Recuerdo esos primeros días como si hubiese sido un entrometido testigo. Una tercera persona que ahora ve esa llegada desde fuera, como si no fuese yo. Parece curioso pero proyectarme en ese entonces parece demasiado lejano.  Aquellas cinco páginas que marcó el calendario desde febrero a julio para mí fueron mucho más que eso. Suelo decirlo bastante seguido, pero en esta experiencia un día es una eternidad, literalmente. Aquella rutina incesante de Buenos Aires se vio completamente obstaculizada por eventos, sucesos y gente nueva. Pareciera que alguien hubiese decidido suprimir por completo lo que tuve hasta ese entonces para presentarme a un entorno completamente incógnito. Así, en medio de un mundo ajeno, todo es novedad y todo te asombra. Muchas veces suelo sorprenderme al pensar la cantidad de cosas que abarqué en este tiempo y me parece irreal. Para algunos unos breves meses son un puñado de la rutina donde las cosas no cambian demasiado. De hecho, es lo que le sucede a la gran mayoría, incluyéndome a mí en mi país. Sin embargo, acá al compararme con aquella vida que llevaba, me impresiona como la misma cantidad de días pueden ser tan irrelevantes y tan extraordinarios para otros. Sin duda alguna, me considero una gran afortunada. No es cosa de todos los días poder vivir experiencias exóticas como conocer culturas y modos de vida distintos y hasta viajar a países que nunca pensé que iría.

‘El que está acostumbrado a viajar, sabe que siempre es necesario partir algún día’, dijo Paulo Coelho. Cuando me suelen preguntar qué siento por la idea de volverme me lleno de nostalgia por lo que dejo. Sin embargo, la alegría y la satisfacción personal por todo lo vivido no me lo quita nadie. La vuelta se presenta como un hecho inevitable y evidente. Pero no logra opacar lo ganado. Aunque lo niegue es una realidad que se va acercando a medida que corre el reloj. Admito que pensar en dejar este lugar que me alojó y que me hizo sentir parte me entristece.  Pero simplemente porque irme implica no volver a vivirlo de la misma manera. Por más que retorne a España o a Sevilla esta experiencia es irrepetible y eso es lo que me genera más nostalgia. Lo demás prefiero recordarlo con optimismo puro.

A partir de ahora cuando escuche a alguien hablar de Sevilla me voy a acordar de aquel destino pintoresco que, como toda ciudad del sur de España, desborda alegría. Acecha con su clima caluroso apenas entrada la primavera pero siempre ofrece distintas variables para un turista principiante. La hospitalidad de todos es moneda corriente y la grata bienvenida ante el acento argentino es cosa de todos los días. Las fronteras no existen y mucho menos las diferencias regionales. El extranjero pierde su carácter de ajeno para convertirse en uno más del montón, como si nunca hubiese pertenecido a otro país.  Un sevillano me dijo una vez que tenía suerte de haber tenido esta oportunidad por dos razones: una por lo que implica el intercambio a nivel cultural y académico. La segunda, por haber venido a una ciudad con riqueza patrimonial, un clima extraordinario, llena de fiestas, una gastronomía envidiable y un gran capital humano. Y es tal cual.

Así que hoy, a tan solo un par de días de partir, puedo afirmar que este viaje me enriqueció en todo sentido. Me volvió más independiente, amigable y perceptiva. La idea de estar solo por un tiempo te obliga a ser distinto y, por qué no, a madurar. Te lleva a querer conocer e intentar abarcar todo, a no querer desperdiciar ni un segundo en banalidades. A intentar disfrutar de todo y no dejar que se escape nada. Por eso, a pesar de la nostalgia que implica abandonar este viaje tan increíble siento que hice todo lo que estaba a mi alcance. Lejos estoy de sentirme insatisfecha, sino todo lo contrario. Cargo con una mochila llena de anécdotas y vivencias increíbles para compartir con todo aquel que quedó en Buenos Aires. Creo que volver implica aceptar que esto fue una oportunidad increíble y no un estilo de vida. Sería hasta irreal vivir así siempre y hasta creo que perdería un poco el encanto. Es momento de sentar cabeza en mi país y comenzar una nueva rutina. Y aunque no parezca tan tentadora como la que estuve llevando hasta ahora, es un nuevo desafío al que decido entregarme por completo. Y por qué no, en un futuro regresar y recordar lo vivido. Por eso creo a que, aunque sea irrepetible, Sevilla y yo nos vamos a volver a encontrar.

Después de dos años volví a la capital alemana y, una vez más, me encontré con los mismos sentimientos al caminar por ella. Ir a Berlín implica chocarse con su historia en todo momento. Más allá de la riqueza cultural y visual que ofrece, a cada paso que daba me encontraba con su crudo pasado. Todo, literalmente, se remonta a esa etapa histórica que todos hubiésemos querido que nunca haya existido. Los pedazos de muro por toda la ciudad, los miles de monumentos en honor a los caídos, las muestras fotográficas callejeras y los museos privados, las guardias de seguridad que dividían el este del oeste, entre otras tantas cosas. Sin embargo, de todas estas actividades hubo una que me dejó pensando por mucho tiempo. Por primera vez en mi vida visité un campo de concentración. En este caso estaba ubicado a las afueras de la ciudad, llamado Sachsenhausen.
Desde el momento en que partí en búsqueda de esta nueva experiencia tuve una sensación muy rara, una especie de vacío. Para llegar al lugar hizo falta tomar un tren que tardaría 40 minutos en llegar al destino. Ese mismo trayecto fue realizado por miles de personas que fueron rumbo a un final incierto y, sin dudas, a la peor experiencia de sus vidas. Era imposible concebir la idea de ponerme en sus zapatos, creo que ese tipo de experiencias así lo son. Por más que uno se esfuerce resultaría imposible entender y, mucho menos, sentirse como lo hicieron ellos. Completamente despojados de sus afectos y con una dignidad arrasada, fueron obligados a someterse a un régimen completamente absurdo basado en la búsqueda de una supuesta raza superior.Todo aquel que no encajaba en aquella categoría ilógica era considerado impuro y, por lo tanto, innecesario para alcanzar aquel fin. Eran concebidos como inferiores y se consideraba que merecían desaparecer para la constitución de un pueblo ario. Parece mentira que el hombre se pueda someter a semejante barbarie. Sin embargo, sin seguidores no hay líderes y ,lamentablemente, este partido arrasó con millones de víctimas. Para ellos la identidad nacional se llevaba en la sangre y aquel que no era alemán y de la misma raza no podía ser “convertido”. Nunca mejor dicho la palabra víctimas, gente completamente inocente que vio su vida y la de sus familiares destrozarse por cuestiones religiosas, políticas y hasta por orientaciones sexuales.
Ráfagas de pensamientos se entrecruzaron mientras me dirigía hacia el campo. El silencio reinaba en el ambiente. Las palabras no alcanzaban para prever lo que estaba a punto de ver. Su ausencia era la mejor demostración de respeto. Apenas bajé del tren me encontré con una pequeña ciudad que se encuentra a unos metros del lugar. En aquel entonces no existía semejante centro urbano pero si había una pequeño pueblo que rodeaba aquella atrocidad. Es difícil concebir qué hubiese hecho uno si estaba en el lugar de esos ciudadanos. Saber que a unas cuantas cuadras estaban sucediendo las peores torturas parece inconcebible. En ese sentido, hubo distintas reacciones. Los que se rebelaban sabían que les esperaba el mismo destino , por ello, muchos decidieron callar. En ese entonces, el silencio también fue protagonista. Sabían muy bien que lo disidentes tendrían un final decisivo y que podía involucrar a todo aquel que los rodeaba.
Era muy fuerte saber que el mismo camino que recorría había sido hecho por los cautivos apenas unos años atrás. El pasado se volvió latente. Por momentos sentía que había regresado para quedarse y obligarme a intentar proyectarme en ese momento y lugar. Hoy en día es un monumento y museo antiguo del campo original. Consta de una reconstrucción y restauración total. Son pocas cosas las que quedan en pie de aquel entonces, tan sólo un par de escombros. Durante el gobierno nazi, Sachsenhausen funcionó como la sede central de los demás campos en Alemania y en el exterior aprovechando su cercanía de Berlín. En su orígen funcionó como una prisión preventiva que concentraba a todo aquel considerado disidente y luego, como la gran mayoría de estos centros, se expandió y se convirtió en un campo de exterminio con la construcción de cámaras de gas en 1943 y hornos crematorios. Allí murieron 200.000 personas y muchos de los que lograron sobrevivir fueron deportados a Auschwitz. Ni uno logró escapar. Con la llegada de los soviéticos, las 18 hectáreas que lo componen fueron reutilizadas y albergaron a prisioneros opositores y también fueron usadas para prácticas militares.

El cartel de la entrada al campo expresaba: “El trabajo te hace libre”

Desde fuera del campo se veía una gran pared gris compuesta por grandes ladrillos que en su extremo superior estaba rodeada de alambre de púa. Al entrar se desplegaba un gran espacio verde. Entre sus construcciones se encontraban hospitales, fábricas de armas y hasta un casino para los líderes nazis. En el centro se desplegaba lo que supo ser el campo donde habían unos cuantos barracones que albergaban a los prisioneros. Cada uno de ellos fue creado para alojar a 200 hombres pero llegaron a ingresar más de 400. Hoy en día sólo hay un par que fueron construidos para que las visitas puedan ver donde dormían. Al llegar a este lugar, a todo hombre se le asignaba un número lo que significaba que perdía su nombre. Este era el primer signo de la pérdida de la identidad. Ellos perdían su carácter de persona para convertirse en una combinación de dígitos. Para ese entonces la dignidad era una riqueza que había sido destruida por completo. Después de ello, le otorgaban un traje a rayas que sería su uniforme de todos los días y que los volvería, desde una mirada externa, completamente iguales a los demás. En su pecho le estampaban un triángulo. El color de este dependía la causa por la cual habían sido cautivados. Por ejemplo, los homosexuales llevaban uno rosa.

Para conmemorar a los caídos, los judíos llevan al campo piedras como símbolo de eternidad

Una vez dentro la rutina diaria se repetía. Los prisioneros amanecían muy temprano, les daban una muy pequeña ración de comida y formaban en el patio central. Los líderes contaban que estén todos de ellos y los mandaban a trabajar hasta altas horas de la tarde. En caso de que falte alguno, eran obligados a esperar hasta que apareciera más allá de las temperaturas, aún cuando alcanzaban los dígitos bajo cero. Una vez terminada la jornada, les daban algo de comer e iban a sus respectivos barracones. Esto sucedía una y otra vez todos los días. Entre las tareas más duras, hubo gente que fue sometida a experimentos científicos para probar la efectividad de algunos medicamentos antes de venderlos. Las atrocidades a los que eran sometidos fueron infinitas y hasta incalculables.
Cuando el campo fue convertido en un centro de exterminio, la muerte era moneda corriente. Algunos eran directamente dirigidos a las cámaras de gas al entrar y otros eran asesinados de un tiro en la nuca. El final, después de todo, era el mismo para todos. Parece que en ese aspecto los nazis no hacían diferencia.
Después de una recorrida larga por este sitio intenté pensar que hubiese hecho en su lugar aunque tan sólo fuera por unos segundos. Es fácil decir desde una mirada externa que uno no se hubiese dejado maltratar por los nazis. Me imaginé en una situación muy compleja en donde, por un lado, trabajar para ellos hubiese sido una postura neutral. Pero, por el otro, intentar revelarse parecía utópico y las consecuencias podrían haber afectado a todo aquel que me hubiese rodeado. Sin duda alguna, no se puede concebir que hubiese hecho uno. Resulta imposible ante semejante realidad. Sin embargo, al pisar ese terreno donde se llevó a cabo la peor atrocidad de este mundo me hizo sentirme un poco más cerca de lo sucedido y ver con mis propios ojos que esa historia tantas veces escuchada se volvía una realidad palpable. El hecho de visitar Sachsenhausen me aceró a esa época y me volvió más reflexiva. Fue, por lejos, donde más cerca me sentí del holocausto y que debe ser visitado, en lo posible, por todos para poder ser del todo consciente de él y evitar su resurgimiento. Y por qué no por lo menos intentar pensar qué hubiese hecho uno en el lugar de esas 6 millones de víctimas. Tan sólo el tiempo nos separa de ellas. De haber nacido en esa época nos convierte a todos en vulnerables. Nadie estaba exento. Cualquiera de nosotros podría haberse convertido en un número, nada más que en eso.

Según una leyenda urbana, en el siglo 13 llegaron dos marineros a lo que supo ser una zona inhabitada y montaron el primer dique, drenaron el agua y construyeron casas. El tiempo transcurrió y fue creciendo. Como varios países europeos, durante la segunda guerra mundial, Holanda fue bombardeada y cientos de judíos fueron aprisionados en campos de concentración por los nazis. Sin embargo, lejos de darse por vencido, este logró salir adelante. Hoy en día es uno de los lugares más interesantes que conocí en este último tiempo y cuya metamorfosis me atrapó completamente.

Durante el día, Amsterdam ofrece a todo turista un increíble paisaje. En cada cuadra, se ubican una docena de casas que,por ser tan angostas y largas,parecen departamentos. Su reducido tamaño se debe exclusivamente a que,durante sus contrucciones,el gobierno cobraba impuestos de acuerdo a los metros que cada residencia ocupaba. De esta forma, la gran mayoría de ellas lucen muy pequeñas pero, una vez dentro, se extienden. La casa más angosta de la ciudad mide tan sólo 1,8 metros de ancho.

Todas ellas estan pintadas de colores oscuros, en distintas gamas de marrón y se encuentran pegadas una al lado de la otra. Los primeros pisos se ubican unos metros debajo de la tierra. Una escalera se encarga de conectar la vereda con la puerta principal para facilitar el ingreso a estas construcciones tan curiosas. Por ello, al caminar cerca de ellas se puede espiar, a través de las ventanas, la decoración del interior. Curiosamente, su antigua fachada se contrapone con los espacios lujosos y modernos que se esconden dentro.
Esta vista envidiable se repetía en cada cuadra que caminaba y se potenciaba al reflejarse sobre el río. Caminar por las calles de Amsterdam implica cruzarse de forma constante con sus 160 canales que son atravesados por 1200 puentes.

Al realizar una vista panorámica, hubo algo que me cautivó. Algunas casas se encontraban inclinadas para adelante y daban la sensación de estar a punto de caerse. Curiosamente no era una falla arquitectónica sino una decisión completamente intencional durante su construcción. Antiguamente, no tenía calles sino agua. Los ciudadanos recibían sus alimentos y mercadería gracias a unos barcos que pasaban asiduamente. Para evitar destrozos durante las inundaciones debían guardar sus adquisiciones en los últimos pisos. La forma de guardarlo allí constaba en que el dueño de la casa se asomaba por la ventana y colgaba una soga de un gancho de metal que se encontraba en el extremo superior de la fachada. Para evitar que la mercadería toque las paredes se contruían de forma inclinada. Así se evitaban todo tipo de golpes y destrozos.

De vez en cuando, el tranquilo recorrido se veía interrumpido por unas cuantas bicicletas que hacían sonar su timbre para que algunos turistas a pie se muevan de su camino. En esa ciudad el protagonismo del peatón es desplazado completamente por aquellos que van sobre las dos ruedas. En cada cuadra, esquina y puente hay cientos de bicicletas estacionadas una sobre otra. Su número triplica la cantidad de autos,que se ven subordinados por este nuevo medio de transporte. Y lo curioso es que es utilizado por ciudadanos de todas las edades.

Siguiendo con el recorrido,pude ver que en todas las veredas, algunos locales y hasta en ciertas construcciones municipales hay un logo muy característico: “xxx“. Intenté detectar el significado pero no supe a que se refería asi que decidí preguntar. Según me dijeron, no hay ningún sentido definido. Una vez más, me remonto a una leyenda que cuenta que esa simbologia representa a los tres males de esta ciudad: el agua, debido a la gran cantidad de inundaciones por la ruptura de algunos diques; el fuego, hace referencia a los dos grandes incendios que tuvo; y a la enfermedad, la peste negra que afectó a cientos de ciudadanos. Esta versión me resultó convincente y hasta original.

De un momento a otro, el cielo de la ciudad se fue opacando. Amsterdam comenzó a despedirse de aquella jornada de junio. Sin embargo, esta ciudad nunca duerme. A medida que se asomaba la noche, algunas zonas se encendieron. Atrás había quedado aquel lugar naturalmente atractivo y muy tranquilo para darle a bienvenida a un perfíl audaz. Banderas del orgullo gay y a favor del sadomasoquismo colgaban de unos cuantos balcones. Las calles del famoso barrio rojo parecieron despertarse a medida que los bares, teatros y coffee shops brillaban con sus luces rojas de neón. Sin embargo, la atracción por excelencia en este sector son las famosas cabinas que muestran a cientos de mujeres. En el año 2000, la prostitución se convirtió en una profesión legal en territorio holandés a tal punto que, para el 2010, el gobierno empezó a cobrarles impuestos por su trabajo.

Al caminar por esa zona me topé con unas curiosas vidrieras en las que se exhibían mujeres despampanates con muy poca ropa encima. Al ver pasar hombres por la vereda intentaban atraerlos a través de miradas, poses eróticas y hasta algún que otro golpe en el vidrio. Estas cabinas son propiedad de agencias inmobiliarias a las que se le debe pagar una suma de 100 euros aproximadamente por cada ocho horas laborales.

Me dejó atónita verlas mientras se  mostraban íntegras a un público masivo con tanta libertad. Claramente, se debe a que no estoy acostumbrada a ese nivel de exposición. Sin embargo, ellas lo hacen por elección personal,no son víctimas de ningún tipo de tráfico de personas. De hecho, para poder ser una de ellas el gobierno requiere, entre otras cosas, ser mayor de 21 años y tener los papeles en regla en caso de ser extranjera.

Además de su llamativa presencia, el barrio rojo también se caracteriza por ser el epicentro de los famosos coffee shops, lugares destinados a vender alimentos y productos derivados del Cannabis, la misma plata de la cual resulta la marihuana. Pero, sorprendentemente, esta droga no es legal en Holanda. Su consumo está despenalizado. De esta forma, únicamente pueden venderla los coffee shops y está prohibida su publicidad. Lo llamativo es que solamente un 6% de la población holandesa consume esta droga, el porcentaje más bajo del continente. A diferencia de otros paises europeos que alcanzan el 30% aunque su consumo este prohibido.

Finalmente mi recorrido llegó a su fin. En algunas horas aquel inmortal barrio rojo apagaría sus luces y, aunque nunca descance, será hora de que ceda su lugar a un perfil austero y tradicional. Amsterdam es una increíble y envidiable convergencia entre lo histórico y sobrio con lo exótico e insólito. Un destino donde la tolerancia y el respeto hacia la diversidad son dos pilares fundamentales.

Creo que es un ejemplo de vida que merece ser contado y del que deberíamos contagiarnos. Una historia que merece admiración y sobre todo respeto.

Ángel Corella en la obra teatral ‘We got it good’ – Fuente: http://www.corellaballet.com

Ángel Corella nació en Colmenar Viejo Madrid en 1975. Desde niño supo cual era su máxima afición: la danza clásica. Dejando todo tipo de prejuicios y críticas decidió empezar con las clases de ballet e inmediatamente salieron a la luz sus innatas condiciones. A partir de ese momento el baile no se despegaría nunca de su vida, se dedicaría laboralmente a él. Con el soporte de su grupo familiar, decidió probar suerte en Estados Unidos. No hizo falta siquiera que aprenda el idioma para destacarse del montón. Al poco tiempo, se convirtió en miembro fijo de la prestigiosa compañía American Ballet Theater de Nueva York. Un año después se convertiría en la principal figura masculina del grupo.

El tiempo le fue demostrando a este apasionado bailarín que su amor por el baile no se limitaba a una pasión individual sino que se había convertido en una virtud reconocida y admirada por el mundo entero. Aquella fantasía poco a poco se fue convirtiendo en una realidad evidente. Rápidamente las manos de Ángel se fueron llenando de las máximas distinciones internacionales. Y hasta llegó a participar de grandes festivales alrededor del mundo. Entre ellos, el Ballet de Londres, Australia, Chile, Hungría, Finlandia, Puerto Rico, y del Asami Maki Ballet de Tokio. Su estrellato inmediato hizo que Ángel se convierta inevitablemente en una figura de renombre a nivel internacional.

Su virtud se volvió evidente para los expertos en danza y envidiable ante los ojos más ignorantes.  Sin embargo, este artista español no se dejó encandilar con el éxito y llenarse de arrogancia. De hecho, nunca olvido sus orígenes y decidió apostar siempre por su país. Por ello, en 2001 comenzó su primer proyecto: La Fundación Ángel Corella en España. El objetivo, según su página oficial, es ‘fomentar el arte de la danza clásica facilitando los medios a bailarines que por circunstancias sociales, económicas o de otra índole no pueden llevar a buen término su formación” en un país donde la danza clásica ha tenido poca formación y soporte gubernamental. De esta forma, a pesar de que el artista continuaba trabajando en el exterior buscó, a la distancia, inculcar una cultura de danza en territorio español.

Tras siete años de actividad, la Fundación creó la Academia Corella de Ballet en Segovia, la primera compañía especializada en danza clásica en España. En ese momento, contó con el apoyo de la Junta de Castilla y León que le otorgó un crédito para armar esta compañía.  A partir del surgimiento, siguió persiguiendo la idea de que la danza se posicione. Esta vez, la idea consistía en fomentar la profesionalización a nivel internacional  sin la necesidad de que los bailarines encuentren oportunidades laborales en el exterior, tal como él lo tuvo que hacer.

Entusiasmado con el nuevo proyecto, creyó que lo mejor era volver y poder dedicarse exclusivamente a eso. Para eso, tras 17 años de carrera decidió renunciar al American Ballet Theatre, aquel lugar que adoptó a ese joven de puro entusiasmo y que lo vio crecer hasta convertirse en un artista de renombre mundial. Era momento de cerrar un capítulo para abrir uno completamente nuevo que requeriría esfuerzo y voluntad. Para aquel entonces nadie podía entender su decisión. La renuncia implicó una gran ausencia para el público estadounidense que se había encariñado con aquel español carismático. Tras un gran espectáculo a modo de despedida, se retiró de aquel país que lo rodeó de aplausos y elogios.

Sin embargo, ese hombre tan alabado y solicitado por los mejores productores extranjeros  no tuvo tal reconocimiento en su propio país. Parecía que Ángel Corella se hubiese despojado de sus habilidades y virtudes al traspasar la frontera, o simplemente hubiesen desaparecido.  Irónicamente, sus compatriotas no pudieron comprender ni compartir lo que él ofrecía tal, como hacían en América. Ni siquiera eran capaces de valorar y ayudar a un hombre que extendía su mano a su país en un momento difícil y estaba dispuesto a luchar con ellos. En 2011 la misma Junta que le brindo soporte económico en sus inicios tenía una gran deuda con él y, además, redujo el presupuesto.

Este hecho no logró que él se resigne  y buscó alternativos. A fines de ese mismo año consiguió el apoyo del ayuntamiento de Barcelona. Para ese entonces, la crisis empeoraba y atentaba en contra del proyecto original. Con la esperanza de que la Junta de Castilla y León le pague lo que le debía por cuatro años de trabajo en su territorio, Corella se mudó a la provincia de Castilla. Pero una vez más sus ideales se golpearon contra una pared. El dinero con el que pensaba solventar la crisis no aparecía y el pesimismo se hizo presente.  Ni el crédito del gobierno catalán ni las inversiones privadas alcanzaban para sostener semejante proyecto que ya parecía completamente imposible.

Corella empezó a pensar que a los políticos no tenían ningún tipo de interés en lo que el proponía. En 2012, la situación se volvió incontrolable: la compañía estaba en quiebra. Ya no tenía más para dar. Había dejado todo: su dinero personal y sus bienes pero, sobre todo, su insaciable convicción. Ni siquiera alcanzaba para indemnizar a los propios integrantes que habían quedado tras una reducción de personal. Lo que se traducía en más desempleo y tasa de paro. Lo único que pudo mantener abierto fue un local de entrenamiento en una de las sedes.

Su voluntad era demasiado generosa para un gobierno que lo ignoraba completamente. Sus ideas desbordaban intensamente, se negaba a darse por vencido. Entre ellas, un proyecto presentado al Liceu, uno de los más importantes teatros en Barcelona, que consistía en formar ahí una academia de danza y que le traería grandes beneficios económicos al lugar. Nunca obtuvo respuesta.

Hoy en día, Ángel Corella se plantea la idea de irse del país. Siente que literalmente lo quieren fuera. Todo lo que ofreció no fue apoyado, o directamente rechazado. No supieron siquiera oír lo que planteaba. Nunca lo vieron como una persona que estaba decidida a poner todo de sí por la danza y por su país. No valoraron que este mismo hombre generó empleo a cientos de personas que trabajaron con él durante años y que debido a la quiebra quedaron desempleados.

Aquel mismo bailarín tan aplaudido ni siquiera es escuchado en su propio territorio. A los ojos de un político, hoy Ángel Corella no existe.

Hace una semana entrevisté a Adrián, aquel argentino que se dejó llevar por las casualidades de la vida y terminó empezando de cero en esta ciudad. El tiempo lo fue convirtiendo de alguna manera en un habitante sevillano más. Pero, se quiera o no, se percibe de donde pertenece. Al hablar con él se llenaba de nostalgia al recordar aquella tierra pampeana. El encuentro que tuve con él me aclaró muchas dudas y de alguna manera me vi reflejada en aquel hombre que se va de su país y tiene la necesidad de adaptarse a uno nuevo. Pensé que la experiencia de encontrarme con un argentino no iba a pasar nuevamente. Pero, gratamente, me equivoqué.

Hace ya varios meses, mis amigas y yo nos encontramos con un grupo de personas que nos recomendaron un bar al que visitar: La Bicicleteria. Su nombre me llamó mucho la atención y decidimos que en algún momento deberíamos ir. Pero, como pasa muchas veces, creí que la vuelta a Buenos Aires sería en un futuro completamente lejano, por no decir irreal, y decidimos posponerlo. Hoy, después de cuatro meses de viaje, la realidad nos tocó el hombro y en tan sólo un mes estaremos pisando territorio porteño. La desesperación de sentir que el tiempo no alcanza para ver todo lo que queda me desesperó y decidí armar una lista mental de las cosas que definitivamente debía ver antes de irme. Sorprende que después de tanto tiempo viviendo acá sigan quedando cosas pendientes, pero es la verdad. Así que sin más tiempo que perder, fui en busca del primer destino de la lista.

Con mucha expectativa, me vi inmersa en las inigualables callecitas de Sevilla en búsqueda del nuevo bar. Aunque caminar por ellas no es novedad, cada vez que me encuentro ahí me cautivo. Mientras me acercaba al centro tenía la sensación de que las mismas calles se iban achicando hasta casi encerrarme. Poco a poco, las veredas se van estrechando, el reflejo de las luces opacas en las casas hacen que parezcan pintadas uniformemente de un color amarillo, y el cielo da comienzo a una noche cada vez más calurosa. En algunas cuadras sentía que las paredes se alargaban de forma infinita y que ingresaba a una especie de laberinto en el que me gustaría perderme eternamente.  Pero lejos estuve de perderme por ahí y finalmente encontré mi destino.

Fueron tantas las veces que escuché nombrar a La Bicicleteria que tenía grandes expectativas. En mi imaginario veía un bar enorme, lleno de gente que podría detectarse desde varias cuadras antes. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. De hecho, tardé varios segundos en ubicarlo. Hasta que a lo lejos, en la pequeña esquina de la calle Feria a la altura 40 se dejó ver un bar recóndito en el medio de Sevilla.

Hace cuatro años atrás, David y Andrés, dos argentinos de unos treinta y cinco años, comenzaron a vivir en Sevilla definitivamente y decidieron instalar varios bares. La bicicleteria es el cuarto en toda la ciudad y es el que sin duda más éxito tiene.  Al mirar bien, un cartel de color rojo decía su nombre y una puerta negra que fácilmente pasaba desapercibida era el único ingreso. La poca idea que me había hecho previamente se había borrado de un momento a otro y entré con la mente completamente en blanco si tener idea de que me esperaba. Al entrar, una telón de terciopelo se desplegaba y generaba mas expectativa a todo visitante. Al correrlo me encontré con un bar diferente pero que me recordaba a algún lugar al que había ido. El espacio que lo compone es bastante chico. Sin embargo, La Bicicleteria no necesita más espacio para distinguirse de los demás. Dispuestas en dos filas, había diez mesas que alojaban a los visitantes. Para las once de la noche ya no había más espacio. De hecho tuve que entrometerme entre un par de turistas para poder entrar. Todo lo que había allí parecía estar hecho artesanalmente. Los bancos eran  barriles de cerveza al que le habían puesto almohadones de todos los colores. Cuatro paredes blancas rodeaban la plaza. Sin embargo, prácticamente no se veían debido a la cantidad de objetos colgados que había en ellas. Daba la sensación de que esos dos hombres fueron guardando cientos de artículos en años y, en el momento en que decoraron el bar, todo lo que habían guardado abandono el hermetismo para salir a la luz y ser expuesto.  Entre ellos, se distinguía una gran variedad de culturas: había vinilos de Frank Sinatra  y Elvis Presley. Bicicletas de orígenes desconocidos colgaban del techo, cuadros de distintos colores y tamaños que representaban a Frida Kahlo, a una mujer bailando flamenco y a una pareja que parecía estar disfrutando de un buen tango.  La música de fondo también era heterogénea. Se pudo escuchar algo de reggae, jazz y hasta música en castellano. La diversidad de colores se vio subordinada a una luz roja. Este efecto era posible a las velas de ese color que daban vueltas por todo el espacio. Esa era la única iluminación y daba la sensación de estar dentro de un lugar recóndito, escondido.

Sin embargo, más allá de la diversidad cultural había, sin duda, una argentinidad latente. Como símbolo principal, se desplegaba una pequeña bandera argentina encuadrada en el centro del lugar.  Además, el infaltable mate se hizo presente en todo el ambiente en distintas formas y colores. Hasta los paquetes de yerba eran parte de la decoración, algunos de ellos utilizados como lámparas para seguir con la iluminación rojiza. Para seguir con ese encanto, se ofrecían empanadas de jamón y queso, algo que no probaba hace mucho tiempo.

La diversidad y encanto del lugar me hizo sentirme un poco cerca de los míos. Sentí que me escapaba de Sevilla, de esa rutina española para perderme por un rato en un buen bar de San Telmo. Había quedado atrás esa necesidad de entender las costumbres y hasta las formas de hablar de otro país. No había que acostumbrarse a nada. Fue ahí cuando me di cuenta que a pesar de estar viviendo una experiencia increíble, inevitablemente se extrañan las costumbres porteñas. Esa idea de no tener que decir nada para entenderse. Ese lenguaje completamente implícito. Fue en el contacto con otros argentinos donde valoré más lo nuestro. Así que,  con un buen fernet en mano brindamos, aunque sea a lo lejos, como si estuviéramos en el tan querido Buenos Aires.

A medida que pasan los días y se acerca la fecha de vuelta, surgen algunos momentos de análisis. Muchas veces me pongo a pensar las cosas que gané durante esta experiencia. Me impresiono al ver como en pocos meses se condensaron miles de experiencias que no viví en años. A veces me detengo a pensar como sería si esos meses se convirtieran en una vida, que sería de mí si decidiese quedarme indefinidamente. Para mi sorpresa, me encontré con un argentino que hizo exactamente eso y supo responder alguna de mis inquietudes. Lo que comenzó como un destino por una beca universitaria termino siendo su lugar durante más de 20 años.

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‘Crepúsculo argentino sin campanas. A estas horas marea la pampa como un mar’, escribió el escritor argentino Baldomero Fernández Romero. Hoy desde España, casi un siglo después, Adrián cita estas palabras con ojos perdidos mientras recuerda aquella región que lo vio nacer. Su forma de hablar delata un acento argentino que, a pesar de estar subordinado por palabras españolas, se niega a desaparecer.

Antes, Adrián Huici Modenes vivía a 20 kilómetros de Bahía Blanca y llevaba la típica vida de campo. Hijo de una familia antiperonista furiosa, se crió en un mundo de ideologías conservadoras y capitalistas. Si en ese entonces ese niño hubiese intentado proyectarse en un futuro, inmediatamente se vería llevando una vida similar a la que llevaba. Nunca se hubiese imaginado fuera de aquel campo en donde creció hasta convertirse en adolescente. Creía que su destino estaba predeterminado. Ahora, a sus 58 años, Adrián vive en España, es doctor en Filología, profesor en la Universidad de Sevilla, escribió más de 7 libros, dictó varias conferencias y participó en unos cuantos artículos de revistas.

Tras varios trabajos aleatorios, entre ellos en servicio militar, Adrián siempre supo que quería estudiar Letras. Pero la falta de información concreta y la disconformidad de su entorno hicieron que dé marcha atrás. ‘Me decían que si estudiaba letras iba a morirme de hambre y nunca falto aquel que creía que era una carrera de mariquitas’, contó entre risas. Sin embargo, la oposición no fue suficiente y a fines del 76, varios años después de terminar el colegio se inscribió en la Universidad del Sur para perseguir su sueño.

¿Cómo recordás tu juventud universitaria en pleno golpe de estado?

Viví todo el caos previo al golpe de estado a Isabel Perón y era una situación caótica. Cuando entree a la universidad abrí la cabeza en todo sentido. Al principio no tenía ideas políticas claras. Siempre asumí el discurso antiperonista y anticomunista que se hablaba en mi casa. Pero una vez que entre en contacto con los demás, reflexione y cambié. Hoy por hoy me defino como de izquierda o socialista. Sin embargo, soy crítico de todo. No me abrazo a una ideología plenamente. Me arrepiento de pensar como lo hice en su momento, entonces no quiero caer en lo mismo.

Una vez vuelta la democracia te fuiste a España, ¿Por qué?

Para fines del gobierno de Alfonsín yo ya estaba casado y tenía dos trabajos. Pero la crisis se volvió evidente. Mi sueldo empezó a no alcanzar. Mi mujer y yo conseguimos una beca en este país por seis meses y optamos por viajar. Al tiempo pude conseguir otra y decidimos quedarnos por un tiempo más. En ese entonces, mi mujer volvió al país en pleno caos. Un día antes de mi cumpleaños recibí un llamado que determinó mi vida: ‘Estaba en el supermercado y mientras compraba todo había aumentado un 20%. Nuestro sueldo es una risa. Probemos suerte allá’, dijo mi esposa. Y fue lo que hicimos y venimos haciendo hace más de 20 años.

¿Qué es lo que extrañas?

Mi familia, obviamente, y a mis amigos. En el tema de la amistad creo que nadie nos supera. Nadie cultiva la amistad como los argentinos, es lo mejor que tenemos. Lo sufro pero en cuanto vuelvo a mi país, cada cinco años, es como si los hubiese visto ayer. En cuanto viajo procuro llegar de día a Buenos Aires y, cuando veo el río, algo se mueve adentro mío. Uno no puede negar donde nació.

Si pudieses volver atrás, ¿te irías nuevamente?

Si. Salir te hace abrir los ojos y te obliga a hacer cosas que nunca hubieses hecho. Yo era un chico de campo y no me atrevía a casi nada y acá tuve que arremangarme y luchar por mi lugar.  Estoy contento y por momentos pensé en volver definitivamente pero hay una serie de factores que me lo impiden: mi trabajo, mi edad y mi hijo.

¿Cómo ves a la Argentina desde una mirada externa?

Me provoca mucha preocupación. Creo que el gobierno hizo cosas buenas, especialmente en lo referente a derechos humanos. Pero muchas veces todo eso se desvirtúa con un discurso lleno de patrioterismo que busca blindarse de la opinión pública. Me preocupa la polarización. Me evoca a los años 70 cuando el país, y muchas familias, estaban divididos en peronistas y anti. Esto se suavizo en los 80 y 90 pero ahora volvimos a lo mismo: sos K o no. Esa intolerancia me parece tremenda. Veo un futuro peligroso si me remonto a cómo terminó todo tras Perón. Todo esto sumado a la falta de una oposición competente.

En lo que respecta a España, ¿Cómo definirías la situación actual?

Es terrible. El gobierno aprovecha la crisis para volver a la España del siglo XIX, a esos gallegos brutos de los que hablamos en Argentina. Es un golpe de estado de los ricos. España había conseguido achicar la brecha entre ricos y pobres. Hoy se está volviendo al salvajismo propio del inicio del capitalismo. A la gente hay que darle dinero y trabajo para salir adelante. Los recortes implican una espiral que nos lleva al pozo. Se poco de economía pero es absurdo. Ellos, ¿no lo saben? Sencillamente, nos sacan la plata del bolsillo para quedársela ellos.

¿Consideras comparable la crisis española actual con alguna crisis económica argentina?

Si. Los sentimientos que tengo hoy en España me recuerdan a aquellos que tuve durante el gobierno de Isabel Perón. Recupere esa sensación de sentir que no podíamos estar peor, que habíamos tocado fondo. Luego, en Argentina, me arrepentí de pensar esto porque los hechos me demostraron que indefectiblemente se puede llegar más bajo. Hoy, en España, es todo muy difícil.  Adam Smith solía decir: ‘El egoísmo es la base del capitalismo’. Eso es lo que está pasando.

¿Cómo vivís esta crisis siendo un profesor universitario?

Este gobierno destruye la universidad y la salud pública para enriquecerse. Hoy hay más de 7.000 alumnos en Madrid que no pueden pagar la matrícula de la universidad pública por los recortes. La crisis es agobiante. Honestamente, estoy cansado. Nunca me imaginé este final cuando llegue acá. Vivir en un país nuevo implica adaptarte y eso requiere un gran esfuerzo constante. Ante la situación actual, llegó el punto en que ya no quiero luchar más. A veces digo que en mi lápida quiero que el epígrafe diga: ‘hizo lo que pudo’. Más no puedo hacer.

Incontables estrellas con diferentes tamaños se esparcían por un cielo tan oscuro que parecía negro. Su cercanía daba la sensación de poder tocarlas con los dedos tan sólo estirar los brazos. Un piso de arena hacia de colchón para poder divisar ese espectáculo. Pero la arena no se limitaba a un espacio reducido, se esparcía infinitamente. La oscuridad nocturna dificultaba ver más allá de un par de metros dejando como protagonista a ese cielo cuya grandeza parecía hasta arrogante. En ese contexto me encontraba yo la noche de un sábado a fines de mayo.

Durante un fin de semana completo, cuatro argentinas nos encontramos en medio de África rodeadas de un mundo de colores, sonidos y olores exóticos. Un lugar que no dejó de sorprender a cada paso que dábamos. Pero la visita a Marrakech fue sólo el principio de un viaje completamente novedoso. Dentro de la locura que implico el viaje a Marruecos, se sumó una más: ir al desierto.

A las ocho de la mañana del sábado nos encontramos con quienes serian nuestros compañeros de viaje en las próximas 48 horas. Éramos doce turistas provenientes de distintas nacionalidades (Inglaterra, Estados Unidos, Corea del Sur, Marruecos y Argentina) rumbo al desierto de Sahara.  Sin mucha idea de lo que nos esperaría, nos subordinamos al liderazgo de Mustafá, nuestro chofer y guía.

Cerca de las diez partimos en búsqueda del despojo y el aislamiento propio de todo desierto. Quedó atrás el bullicio y vorágine que caracteriza a la ciudad de Marrakech para adentrarnos en el Sahara. Mientras nos dirigíamos hacia allá, me puse a pensar hacia donde me dirigía. Tomar un poco de consciencia dentro de la irracionalidad que significaba el recorrido. El hecho de ir al desierto me resultaba ajeno, ni siquiera estuvo presente en mis ideas más utópicas. La idea simplemente brillaba por su ausencia. Sin embargo, este viaje nunca deja de sorprender. Los destinos más alocados brotan de aquel universo imaginario para convertirse en una realidad existente y palpable. De un momento a otro, me encuentro con proyectos inmensurables que me toman completamente de imprevista pero, sin dudas, con muchas ganas e incertidumbre de ver de qué se trata.

El viaje comenzó por la ruta de las mil Kasbahs que atraviesa el Atlas, una gran cordillera que recorre Tunes, Argelia y Marruecos. Como todo viaje en territorio montañoso, este se caracterizó por ser muy sinuoso desde el principio. Las constantes subidas y bajadas, junto a las curvas intermitentes hicieron del trayecto una gran osadía que requería mucha concentración, o distracción, para evitar mareos. Sin embargo, la amenaza de los síntomas quedó opacada por el paisaje. Un manto de color verde cubría las montañas de punta  a punta y, a lo lejos, se podrían detectar pequeños asentamientos aislados en los valles. Un ejemplo de nomadismo puro.

Tras unas horas, me dediqué a observar atentamente el horizonte. A medida que nos acercábamos a destino  el panorama sufría una leve metamorfosis. Los tonos verdes se apagaron y comenzaron a ser reemplazados por colores áridos. Las montanas se despojaron de sus pastizales para mostrar un perfil más austero de color marrón. Pero no sólo la naturaleza cambiaba de tonalidades.  Las casas que surgían de forma esporádica estaban hechas de una tierra rojiza al igual que el terreno donde se asentaban, lo cual las volvía prácticamente invisibles a mi lejana visión.  La transformación del paisaje indicaba de forma implícita que el desierto estaba cada vez mas cerca.

La ansiedad por llegar se volvió cada vez más evidente entre todos los turistas. Las siete horas de viaje comenzaron a hacerse notar en los rostros y actitudes de cada uno que delataban una dicotomía entre agotamiento y entusiasmo.

A las siete de la tarde la camioneta que nos transportaba freno y todos, un poco desconcertados, bajamos con nuestros livianos equipajes. Sin embargo, el trayecto no había terminado. Teníamos un nuevo medio de transporte que nos llevaría hasta las dunas del Sahara: camellos.

Nuestro guía turístico se despidió y nos dejo en manos de cuatro jóvenes bereberes que liderarían la excursión nocturna en el desierto. Uno por uno, nos fueron designando un animal. En mi caso, nunca fui muy fanática de las eternas excursiones a caballo y ahora, por primera vez, estaba a punto de subirme a un camello durante dos horas rumbo al Sahara. Mi mente estaba en blanco. No sabía que esperar ni pensar. Me venció una mezcla de intriga y adrenalina y me entregué completamente al lugar y el momento.

Cada camello llevaba una soga en su cuello que lo ataba a otro que caminaba delante. De esta forma se formaron cinco filas formadas de cinco camellos y, cada una de ellas era liderada por uno de los guías. La distancia física entre un lugar y otro era tan solo de 50 kilómetros pero la velocidad dependía exclusivamente del caminar de cada uno de los líderes.

Con sus vestimentas características de la etnia bereber, cinco jóvenes hicieron del lento caminar un trayecto inigualable. Me impactó su sentido del humor. Desde el momento que llegamos, comenzaron a surgir los típicos chistes relacionados a cada nacionalidad. La ironía con que nos hablaban me recordó a ese humor argentino que se suele reír de sus propios estereotipos. De alguna manera, la forma de divertirnos era prácticamente la misma. La distancia geográfica, religiosa y étnica quedaba opacada ante semejante parecido que facilitó la confianza entre todos.

A pura risa y sarcasmo nos fuimos acercando a las dunas. El contexto era realmente impresionante. El sol comenzó a despedirse del día mientras se acercaba a la línea del horizonte rodeado de nubes de colores rojizos. Al mirar alrededor lo único que veía era arena y nada más que arena. No había lugar para las edificaciones, ni siquiera para una pequeña instalación. Sin embargo, mi vista se comenzó a limitar con la rápida llegada de la noche y, por ende, de la oscuridad. De un momento a otro, la luna salió de la penumbra para posicionarse en el centro del cielo y ostentar su elegancia. Era la única luz que nos permitía ver por lo menos a unos metros de distancia. Finalmente, a pesar de la oscuridad se pudo percibir una gran sombra amorfa a lo lejos. Poco a poco, nos acercamos y nos encontramos con un gran campamento.

Cinco enormes carpas en forma de círculo era el escenario que nos hospedaría esa noche. En el centro, un gran fogón nos recibía y daba un poco mas de calor a una noche digna de verano. Con apenas una linterna, nos indicaron cual sería nuestra carpa. Con la poca luz que nos brindaba ese reflector intentamos percibir sus detalles. Tanto el techo como el piso estaban forradas de coloridas alfombras que la volvían un lugar lujoso para dormir. Luego de acomodar nuestras cosas, nos llamaron a comer a la carpa más grande. Allí estaban dispuestas varias mesas listas para recibir a todos los invitados. Nada estaba dejado a la incertidumbre, sino todo ordenado de forma impecable. Comimos una sopa de entrada y como plato principal tajin, una tradicional comida del país que consiste en una especie de cazuela de pollo con verduras hervidas y comino, un condimento infaltable en todo plato marroquí. La hospitalidad de nuestros  anfitriones sumado al clima hogareño del ambiente convirtió a ese día en uno inigualable.

El cansancio comenzó a hacerse notar en las distintas partes del cuerpo. Sin embargo, el día todavía no había terminado. Nuestros guías se ubicaron alrededor del fuego con instrumentos musicales y brindaron un pequeño show a los ojos turistas que parecían no parar de sorprenderse. La alegría reino en el ambiente y subordinó completamente a cualquier signo de agotamiento. Entre todos, comenzamos a cantar canciones conocidas mundialmente y no faltó oportunidad para que yo, junto a otros, toque los instrumentos a pesar de mi poco conocimiento musical. Lo único que importaba era pasar un buen rato rodeados de completos desconocidos que se convirtieron en el grupo ideal en una jornada completamente bizarra.

Pasado un tiempo me acosté en la arena y me quedé mirando el cielo que parecía mucho más cercano e inmenso que de costumbre. Una cantidad incontable de estrellas se esparcían por el fondo tan oscuro que parecían que brillaban de forma intermitente. Al mirar detenidamente se podía detectar la presencia de estrellas fugaces en pleno desierto marroquí. Por un segundo vuelvo a ese momento y sigo sin poder creer en donde estaba. Parece sacado de un cuento, uno completamente utópico.

La noche llego a su fin y nos dedicamos a descansar. A las seis de la mañana del dia siguiente sentimos que alguien nos despertaba detrás de la puerta para poder ver el amanecer. Con grandes dificultades para abrir los ojos ante el cambio de luz salimos hacia el encuentro con los demás. Fue muy raro ver que todo lo que habíamos hecho la noche anterior había tomado forma y color. El sol comenzó a salir del horizonte para comenzar una nueva jornada. Su luz provocó que todo tenga sentido y pueda entender donde me encontraba realmente. Mire donde mire había arena, nada más. Se esparcía infinitamente y parecía no acabar. Fue increíble ver que tal sencillez sea un paisaje tan alucinante. No había nada más por descubrir. El espectáculo se limitaba a eso. La austeridad se volvió extrema para ofrecer un paisaje digno de una envidiable postal.

Fotos: Gentileza Ximena Balbin 

En mi imaginario África siempre se me presentó como un destino lejano, demasiado lejano y completamente distinto al que vivo. Nunca concebí la oportunidad de conocerlo. Son pocas las experiencias, por no decir ninguna, que escuché de alguien que haya ido.  La información que uno suele recibir sobre este continente está relacionada con tópicos negativos como el hambre, las guerras y la pobreza. Debo admitir que nunca ahondé ni busqué contrarrestar esa información. A veces, quizás por comodidad, uno se queda con lo que escucha. Y poco a poco, ese imaginario mediático se va convirtiendo en uno personal.  Si preguntara a la gente con que asocia ese continente, creo que obtendría respuestas asociadas a lo que escuchamos o vemos por ahí. En mi caso me di cuenta que muchas veces lo que oímos es simplemente una parte de una totalidad mucho más compleja. ‘Mi África no es lo que te hacen creer. Ven a ver, ven a ver, hablas sin saber’, canta Tiken Jah Fakoly en su canción Viens Voir.  Por suerte hace poco tuve la oportunidad de visitar este continente ,y como dice el cantante, fui a verlo con mis propios ojos. El destino elegido: Marrakech, Marruecos.

A las 8.30 de la mañana aterrizo el avión en territorio marroquí. En tan solo una hora de viaje habíamos llegado a un nuevo país. Es increíble pensar que dos continentes con culturas tan distintas estan separados únicamente por un estrecho, el de Gibraltar. Tan cerca pero tan lejos.

Una camioneta del hostel nos buscó por el aeropuerto y a los diez minutos nos dejó en La Medina, el centro de Marrakech. Una pequeña fortificación de color rojizo la delimitaba y la dividía del resto de la ciudad. Lo llamativo es que no se puede ingresar con autos, únicamente con bicis, motos o a pie. Una pared con forma de arco dividía la calle por la que entramos al  centro. Al ingresar a la Medina me encontré con pequeñas calles de tierra. Caminar por ellas fue una odisea a todo horario. Las motos y bicis pasaban tan rápido y cerca de los caminantes que parecía que tan solo un par de centímetros dividía a uno del otro.  Las construcciones, desde las casas hasta los pequeños edificios, eran prácticamente indistinguibles. Todos ellos estaban pintados de color terracota, eran de la misma altura y llevan una decoración similar.

Los habitantes de Marrakech, al igual que otros países del norte de Africa, son islámicos. Esta religión se ve plasmada no solo en el culto, sino tambien en la vida cotidiana de las personas. Esta rige gran parte de las leyes y la forma de vivir de los habitantes.  Al verlos la primera impresión que tuve fue sentirme dentro de una sociedad existente cientos de años atrás. Dónde el sistema patriarcal reinaba las calles y la igualdad de sexos era tan solo una utopía. En Marrakech, las mujeres llevan casi todo su cuerpo oculto debajo de túnicas largas que cubren sus piernas y brazos por completo.  Su pelo queda subordinado por pañuelos de colores que dejan a la vista su rostro o simplemente sus ojos. Su protagonismo en la rutina marroquí es prácticamente nulo. Sólo se las puede ver caminando por las calles acompañadas de sus maridos e hijos pero casi nunca se muestran solas. Y, mucho menos, ocupando algún oficio público. Parecen vivir subordinadas a un machismo notorio en donde la repartición de privilegios, para los occidentales, nos puede resultar injusta. El hombre, por su parte, se muestra de forma constante. Es quien vende en los puestos y locales, trabaja de mozo en los restaurantes y hasta ocupa ociosamente las sillas de los cafés durante el mediodía.  La diferencia entre ambos sexos me impresionó. Sin embargo, creo que siempre será inconcebible a los ojos de alguien que no pertenece a esa religión. Hay costumbres que no se pueden comprender con ojos ajenos.

La zona más concurrida en Marrakech es la Plaza de Yamaa el Fna, el lugar turístico por excelencia. Es el corazón de La Medina de Marrakech. De ella se desprenden infinidades de pequeñas calles que se pierden por la ciudad formando un gran laberinto. Durante la mañana, la plaza mostraba su perfil más tranquilo. Un piso de color gris se extendia ocupando varias manzanas en las primeras horas de sol.  Sin embargo, la plaza no se encontró siempre vacía. De a poco comenzaron a llegar los vendedores. Los primeros ofrecian jugo de naranja exprimido, y se ubicaron en el centro formando dos filas. Luego, se acercaron los vendedores de frutas secas como dátiles, pasas de uvas y garrapiñadas. De a poco la plaza fue tomando  color. Llegado el mediodía se ubicaron aleatoriamente los encantadores de serpientes que, con el cantar de su flauta, atrajeron a los turistas para que se saquen fotos con el animal rodeando sus cuellos.

Al norte de la plaza se instinstalaron desde temprano hasta la noche los famosos Zokos o mercados. Cada uno de ellos ofercía distintos tipos de mercadería: lámparas, alfombras, objetos de cuero, vajillas. Sin embargo, más allá de lo que ofrecen, la dinámica es la misma. Dos filas eternas de puestos se enfrentaron, divididas por una estrecha calle de tierra. Allí es moneda corriente el famoso regateo. Cualquiera fuera el local al que uno se acercaba, el precio inicial de un objeto era impagable. Poco a poco, entre vendedor y comprador buscaban llegar a lo que ellos llaman ‘un precio democrático’, es decir, que satisfaga a ambos. La realidad es que había que tener mucha paciencia a la hora de querer comprar algo. Podían pasar varios minutos hasta que el vendedor aceptara la oferta del comprador. Muchas veces, si uno decía algún precio que ellos consideraban demasiado bajo o, simplemente se decidía no comprar, se ofendían y los echaban de su local. Pero, más allá de esas excepciones, los vendedores eran muy simpáticos y, con tal de conseguir alguna venta, intentaban llamar la atención de los turistas con frases en sus respectivos idiomas.  En nuestro caso, solían ver que éramos un grupo de habla hispana y para que ingresemos en sus locales gritaban: ‘María, María ven’ y, algunos más creativos llegaron a llamarnos por el nombre Shakira.

El reloj corrió en Marrakech y, poco a poco, se fue acercando el anochecer. El sol se comenzó a despedir después de cuarenta grados de calor para dar paso a una noche fresca. Es en ese momento la plaza mostró su sobresaliente perfil. De un momento a otro el centro se vio completamente ocupado por puestos que ofrecían los típicos platos árabes.  El olor a comida horneada impregnó completamente el ambiente.  Al caminar cerca de ellos sus vendedores ofrecían sus menús e invitaban a los turistas a comer en sus mesas con insistencia. Cada uno intentaba demostrar que lo suyo era mejor y más rico que el de al lado.  Cada potencial cliente era un desafío que intentaban ganar por sobre la competencia. Después de un tiempo, decidimos sentarnos a comer en uno de ellos para degustar la comida árabe rodeadas de infinitas atracciones.

A medida que se acercaba la noche la plaza se iba llenando cada vez más. Las bombillas de luz de los puestos comenzaron a encenderse lentamente. Algunos turistas privilegiados se acercaban a las terrazas de los departamentos que la rodeaban para ver el anochecer.  La luz del sol fue reemplazada por miles y miles de lamparitas que se encendían de forma incesante. Sin embargo, la plaza no solo fue un espectáculo visual,  sino también sonoro. No faltaron las bandas de música que se instalaron en los pocos lugares disponibles para brindar un pequeño show a los visitantes.  El simple hecho de estar parado en la plaza era un espectáculo en sí mismo. Por momentos sentía que mi vista no podía abarcar todo lo que había por ver. Y que mis oídos no podían captar cada uno de las distintas melodías que se tocaron. Mire donde mire había algo llamativo e interesante. Es increíble como un lugar tan simple y cotidiano como una plaza se convierte en un destino tan llamativo. Lo único que se veía eran atracciones improvisadas, comidas caseras y puestos hechos a mano.

Conocer Marrakech hizo que me cuestione la forma de valorar los paisajes y los destinos. Es ilusa la costumbre de pensar que hace falta lujo y grandeza para crear una ciudad única y encantadora. Lejos de la abundancia, este lugar ofrece un escenario lleno de improvisación y esfuerzo diario que dan como resultado un espectáculo. Donde, a pesar de las diferencias culturales, conocí un mundo nuevo y disfrute de una manera distinta, rodeada de imágenes y sonidos  completamente nuevos.

Ahora puedo decir que coincido con Tiken Jah Fakoly cuando dice que hay que ir a ver África para conocerla realmente y hablar sobre ella con una opinión basada en la experiencia y no en juicios previos.

                                                                                                                                                                                   Fotos: Gentileza Ximena Balbín

Más de 30 ciudades en toda España marcharon en contra del proyecto de ley LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa). La reforma acata la política de la Unión Europea impuesta  a partir de la crisis económica surgida en 2008. Para ello, el proyecto presentado por el ministro de educación, José Wert, pretende minimizar el presupuesto público destinado a la educación. Gran parte de la comunidad educativa española se ve afectada y marcha hoy en contra de los recortes escolares que llegaron a 6.7 millones de euros desde 2010 y  evitar que el proyecto se convierta en ley mañana en el parlamento.

‘Frente a los peligros que afrontan nuestras sociedades interdependientes es tiempo de acción, de participación, de no resignarse. Es tiempo de democracia genuina. Tiempo de movilizarse, de ser actores y no sólo espectadores impasibles, progresivamente uniformizados, gregarizados, obedientes’, escribió Sthephane Hessel, uno de los diez autores del libro Reacciona.  Pareciera que la gran mayoría de los jóvenes de Sevilla lo leyeron y acataron sus palabras. Tan solo días después de la manifestación en el Día del Trabajador, las calles del centro volvieron a ser una marea de gente. Esta vez, los motivos eran distintos, pero el trasfondo es el mismo: protestar contra Rajoy.

En la Universidad de Sevilla, la que tiene más estudiantes en toda Andalucía, las clases fueron suspendidas. Los delegados llamaron una asamblea general y, como consecuencia,  los alumnos no se presentaron en todo el día. Esto provoco que muchos estudiantes universitarios, convocados por La Plataforma por la Escuela Pública, asistan a La Plaza Nueva a las 19 hs. Sin embargo, no todo era juventud. Familias enteras asistieron con ganas de protestar.

Cada uno, desde su lugar se veía afectado por el nuevo proyecto de ley. Muchos de los estudiantes no pudieron inscribirse en sus universidades porque la matricula aumentó abismalmente de un año a otro por el descenso de presupuestos para la educación o la eliminación de becas. En el caso de los docentes, fueron 60.000 los puestos recortados en el último tiempo sumado al atraso de sus salarios. Los padres de familia se muestran preocupados por el futuro de sus hijos. Los niños de escuela primaria o secundaria ven se inquietan ante su educación universitaria en unos años. ‘Temo por mi futuro ’, decía el cartel que llevaba un niño de 10 años que iba acompañado de sus hermanos.

Tan solo divisar el rostro de los presentes se percibía indignación. La gran mayoría vestía remeras de colores. Cada uno de ellos significaba un cargo educativo distinto: los docentes llevaban una verde, los trabajadores sociales, amarillo y el personal sanitario, blanco. Aquellos con ropa casual eran los más jóvenes, que eran la gran mayoría.  Sin embargo, a pesar de la diferencia de colores, la causa por la que todos marchaban era la misma: terminar con la Ley LOMCE.

Pero, como sucede en este tipo de evento tan masivos se encuentran ideologías opuestas. Tal como sucedió en Zaragoza hace unas semanas, hoy Sevilla fue el escenario de enfrentamientos. Unos 40 manifestantes de extrema derecha llegaron a la Plaza rodeados de pancartas que criticaban, como todos, al gobierno. Su ingreso fue pacifico y, de a poco, se sumaron a la muchedumbre con carteles en contra de las reformas educativas. Sin embargo, la tranquilidad de la marcha se vio interrumpida cuando los nuevos manifestantes se encontraron con los que ya estaban que, según ellos mismos se definen, de izquierda. Bastó con cruzarse las miradas para que ambos bandos se acercaran a criticarse. ‘Váyanse fascistas’, gritó un joven vestido con una remera del Che. Los otros le contestaron con más insultos. Los gritos fueron tantos que no se distinguía lo que decían. En unos segundos, los dos grupos se comenzaron a pelear y, como resultado, se vieron rostros llenos de sangre. La policía, que escoltaba la zona, se acercó y dispersó a los manifestantes. La minoría, de derecha, se retiro de la marcha.  A veces, pareciera que se olvidan de la causa común por la que ambos luchan y se focalizan en sus diferencias.

Las estadísticas de la cantidad de manifesantes es incierta (Según los sindicatos asistieron 72% de los docentes mientras que El Ministerio de Educación calcula no llega al 20%) pero hay algo que está claro. Sea cual sea la ideología de trasfondo de cada uno de los manifestantes que asistieron a las huelgas no se puede negar que el pueblo español está cansado de la crisis y exige cambios de forma urgente.

Los manifestantes llegaron a las 13 a la Plaza San Francisco

Actualmente, España cuenta con una taza de desempleos record y el índice más alto de la Unión Europea. Ante este contexto, sumado a las reformas de ajuste impuestas por el gobierno de Rajoy, el Secretario General de la Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez, llamó al pueblo a protestar en el día del trabajador y dijo que hay 6.202.700 razones para manifestarse. En todo el país se llevaron a cabo marchas durante la mañana, y Sevilla no fue la excepción.

Al abrir la puerta que da a la calle se percibe que es feriado. Las veredas están casi deshabitadas, los autobuses andan prácticamente sin pasajeros y familias enteras salen a pasear. Sin embargo, basta con adentrarse en sus calles para tomar consciencia que este día está lejos de ser un asueto más.

A las 12.55 la Plaza San Francisco comenzó a recibir a sus primeros manifestantes.  De bajo perfil, se localizaron al lado del lugar donde luego se instalaría un escenario.  A medida que el reloj se iba acercando a la una del mediodía, el clima iba cambiando. De lejos se oyeron tambores, redoblantes y cornetas provenientes de  las calles Sierpes, Granada  y Avenida de la Constitución. Al asomarse se divisaban multitudes vestidas con remeras rojas que llevaban banderas de colores. A paso ágil, la muchedumbre se acercó con pancartas a la Plaza, el punto de concentración de la manifestación sevillana. De un momento a otro, los manifestantes llenaron el espacio que hasta hace unos minutos estaba prácticamente vacío. Sus rostros denotaron enojo y ganas de hacerse oír. Cantos y murmullos fueron el sonido ambiente por excelencia.  Finalmente, todos los manifestantes, 8.000 según los sindicalistas y 4.000 acorde a la policía, llegaron al destino convocados por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). En ese instante comenzó a sonar de fondo el Canto a la libertad de Labordeta.

Entre los presentes se escuchaban charlas acerca de la situación actual del país.  Los casos de gente descontenta se multiplicaban con tan sólo caminar. Al pasar cerca de cada grupo se oyeron opiniones, mayoritariamente negativas, sobre Rajoy y experiencias personales devastadoras. ‘No sé que mas hacer, soy jubilada y actualmente mantengo con mi pensión a mis nietos porque mi hijo se quedó sin trabajo. No podemos vivir así’,  expresó Alicia, una mujer de unos 70 años, a sus acompañantes.

‘¿Qué estamos haciendo aquí?’, preguntó un niño de unos siete años a su padre. ‘Hoy se celebra la lucha de los derechos de todos los trabajadores y hay que luchar más que nunca para que se vuelvan a respetar’, le explicó su progenitor.  Atónito, el niño intentó comprender que sucedía.  A su alrededor, una muchedumbre entusiasta y vehemente  expresó sus pensamientos a través de cantos y banderas de colores. Algunos líderes utilizaron un megáfono para incitar a los vecinos. ‘Rajoy dimite, el pueblo lo transmite’, era uno de los cánticos expresados por los presentes.  El descontento hacia el gobierno era claro. Todos gritaron contra el desempleo y la crisis económica y recalcaban la necesidad de cambios urgentes.

‘Si no hay solución habrá revolución’, aclaramaron los manifestantes.

Pasados 20 minutos del inicio de la concentración, subió al escenario el cantante Manuel Gerona para dar comienzo al acto. ‘Ay, si eligieron un gobierno y una corte no tenemos por qué estar mordiendo el hambre de las entrañas de mi pueblo’, cantó.  Un público silencioso oía sus palabras mientras asentían con sus cabezas. Cuando el intérprete finalizó su número, todos lo aplaudieron y entonaron: ‘Que se vayan, fuera’.

Luego, subieron al escenario Alfonso Vidán, secretario provincial de CCOO  y Juan Antonio Gilabert, secretario general de la UGT, ambos de Sevilla.  En sus discursos reivindicaron el significado de esta fecha, hicieron referencia a los 307.500 desocupados en la región y criticaron fuertemente al gobierno actual por sus reformas y por pedir al pueblo ‘paciencia’. ‘¿Puede haber peor acoso que la desesperanza?, ¿Qué tiene que pasar para que cambien las políticas? Sólo están beneficiando a la Alemania de Merkel. Exigimos que se cambien y acaben con esta lacra’, remató Gilabert.  Sus polémicas declaraciones fueron bien recibidas por los presentes que aplaudieron fervientemente.  Al finalizar sus dichos alzaron su puño derecho en alto y cantaron.

La muchedumbre comenzó a disiparse de forma pacífica. Pero un grupo de jóvenes se mostro negado a retirarse. Sostuvieron su bandera en alto y gritaron: ‘No nos vamos, nos quedamos a luchar’. Mientras sacudían sus banderas y carteles, todos juntos exigieron a los dirigentes la necesidad de imponer, cuanto antes, una huelga general en todo el país.