Son las nueve de la mañana en el barrio Villa Mitre. Sobre la avenida Juan B. Justo, lejos, sobre el Río de la Plata, el sol comienza a elevarse. Ilumina de costado la estatua metálica diseñada por Virginia Carames que reposa en la intersección con Andrés Lamas. Hace frío de invierno.

La silueta de “Pappo” está quieta. Empuña, negra, una guitarra. La silueta inmortal de la estatua, congelada en un momento de éxtasis. 

Un rockero que nació en La Paternal allá por 1950, autor e intérprete de canciones inolvidables para los argentinos, mira el infinito. Con la cintura quebrada, probablemente frente a un escenario, mira directo a un colectivo de la línea 166 que pasa por el lugar.

Los pasajeros del transporte público también se detienen sobre la obra de arte, sobre una silueta que, a simple vista, lleva música hacia los  oídos. Las estatuas de los políticos traen historia, palabras ordenadas. Las estatuas de los músicos traen música, versos, poesía.

Abuelos de la Nada, Riff, Aeroblues y La Pesada del Rock and Roll fueron solo algunos de los grupos que “Pappo” integró.

En el silencio del parque que antes solía llamarse Sáenz Peña, comienzan a revivir los acordes. 

En el silencio del invierno y en el frío de la muerte, para quien se detiene frente a la estatua, reviven los versos uno a uno.

“Son muchos pensamientos para una sola cosa/estoy algo cansado de vivir, en realidad”.

Prendo un cigarro. Lo dejo a los pies del maestro.

Y vuelvo a escuchar: “No se por que imaginé que estábamos unidos/me sentí mejor/pero aquí estoy tan solo en la vida/que mejor me voy”.

Sólo las canciones que suenan en la radio hace tantos años. Sólo las canciones que hicieron brillar la adolescencia de generaciones. Sólo los ritmos que bailamos en aquellas cantinas, apretando una cintura bonita.

Hombres suburbanos que siguen su rutina pasan junto a la estatua. La miran de reojo, como, quizás, con un tanto de asco. ¿Por qué alguien rinde homenaje a un rockero?, preguntarán unos. ¿Por qué, si un rockero como Pappo no buscaba la gloria ni la veneración?, se preguntarán otros.

Yo, simplemente, estoy allí. Un impulso, breve o momentáneo, me dijo que debía escribir sobre aquella estatua.

Y mientras veo como ven, vuelvo a escuchar…la sencillez de la poesía bien cantada: “Ven a verme te quiero mostrar/como llueve en la oscuridad”.

Aparece el silencio. Un semáforo rojo corta el ruido de los autos. Un vacío, una zona de nadie. “En la ciudad terminal/vagamos como sombras/como un rumor animal/hoy la ciudad nos nombra”.

Disparo la última foto. Sólo una foto. Sólo un músico. Sólo una estatua. Y, mientras me alejo rumbo a la calle Boyacá, entiendo.

Sólo momentos. Sólo la música de esos momentos. Entiendo, que es necesario combatir el silencio de una plaza muerta con mil estatuas que canten. Que hagan cantar. Que parezcan cantar. Que digan, sin decir que dicen.

Entiendo, finalmente, que sólo el arte vuelve eternas a las vidas. Camino una vereda desgastada.

Ella pasa a mi lado y deja su perfume flotando en el aire. Giro la vista, y veo la estatua, que habla, o creo que habla. Sólo imaginación.

Agudizo el oído, mientras camino tras esa hermosa mujer que corta la mañana fría de Villa Mitre.

Agudizo el oído y, con certeza, logro escuchar los versos más sinceros de la mañana. Vienen desde la silueta, negra.

 Perdóname si alguna vez fui descortés, 
como una hormiga a la deriva por el andén;
siempre hay algo en mi mente
que te hace estar presente,
detrás de aquella estrella, yo te veo bajar. 

La noche dio su brillo y comenzó el descontrol, 
flota la adrenalina en una nube de alcohol, 
mejor nos vamos a un hotel, 
allí la pasaremos bien, 
lo importante es estar juntos tu y yo.

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¿Cómo llegar?

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Fotos: Belisario

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 Versos a Callao

Antes era periferia
esta arteria que existió
sin inauguración
en el siglo XVIII y en 1582.

Primero se llamó Calle de las Tunas

Y era un pantanal
donde caballos, vacas, animales
y esclavos
caían a naufragar.

Después de la revolución, cuando llegó 1821,
la bautizaron Callao, por las batallas que ganó
San Martín allá en Perú.

Fue más ancha, y cotizó.
Construyeron mil casitas

Y en el medio un bulevar, con flores
para dividir en dos carriles,
El camino hacia el Congreso
iluminado por hileras
de la estirpe y de faroles:

 Hombres y mujeres
narrados en la historia;
aquí estuvieron
En la Avenida Callao, en la vereda,
donde escribo este poema.

La tarde cae y besa la cúpula
de la iglesia jesuita
del Salvador.

Es el edificio más importante del lugar…ellos
fueron casi los primeros en llegar.

Mezcla de ciudad que muere y ciudad que nace.

La cosa se aclara luego de ingresar al templo
y arrodillarse ante la cruz centenaria.

Hay flores frescas en el altar.
Los ruidos de la avenida entran
lentos
y mueren.

Agua de templo y mujeres rezando.
Los curas confiesan.

Santos por todos lados, y estrellas de ocho
puntas en el piso: innocens manibus et mundo corde.

Hay estatuas de San Francisco Javier,
San Pedro Canisio, San Luis Gonzaga.

Increíble museo de las almas: Christe Eleison.

Afuera, un mendigo pide limosna imposibilitado
de caminar: Videte si est dolor sicut dolor meus.

Abandono el templo, rumbo al pasaje Luis Dellepiane.
Te veo.

Llevás un saco verde. Me ignorás. Te sigo.

Desaparecés, en la multitud de árboles
del otoño triste
pero alerta.

Pienso, como siempre pienso,
que en estas calles, aquí, en Callao,
los insanos intocables se saludan
con la lengua del vicio década tras década.

Los sótanos y las cuevas underground
que resisten al avance de la tecnología.

Agujeros de la tierra persisten
en su ejercicio de vanguardia:

abundan.

Hay humildes miradas secas
que caminan
rumbo a Santa Fe, o Córdoba, hay recovas
donde el dolor se olvida.

Teatros, donde el dolor es ajeno
en las tablas, cabarets,
dependencias políticas,
oficinas de la burocracia,
claustros académicos.

Callao conduce al corazón de la ciudad,
En su intersección con Rivadavia.

Conduce al corazón del país
al kilómetro cero.

De noche el cemento
esta vacío y trina
en soledad.

El lugar donde todo empieza.

Callao conduce,
al principio
de la leyenda.

-

-

Belisario

Imágen:  http://norbertodorantes.blogspot.com.ar/

Es difícil contar con palabras una ciudad como Buenos Aires. Y la fotografía es un gran instrumento. Cada imágen es una historia, un poco de abono para la inteligencia. 

En todos los meses que llevo escribiendo los artículos para #PatrimonioBA pude desarrollar muchas ideas dispersas. Estuve ante rincones impensados de la capital Argentina.  Ante obras de arte imponentes, creadas en bronce, en mármol, cemento, moldes perfectos.

Todo bello. Paralizado en el tiempo, o en otro tiempo. Tristemente obsoleto; y bello al mismo tiempo. Hay estatuas de infinitos tipos: algunas no dicen nada, son pedazos de materia inútil y otras son geniales: retratos de guerras, batallas, hazañas, en bronce.

El punto negativo de todo esto es que  hay solo un concepto claro, acabado: creo fervientemente que las estatuas de la ciudad están vivas.

Entiendo que nos engañan durante los inviernos; en el día común, y despiertan por la noche, cuando en las calles solo caminan almas vagabundas. Y hay viento, mucho viento. Justo al momento en que vos estás durmiendo. Estas fotografías confirman mi teoría.

Fotos y edición: Belisario Sangiorgio Trogliero

Permítame contarle hoy, en #PatrimonioBA, que las cámaras fotográficas, allí, no son bienvenidas.

El epicentro del vecindario es la maldita Plaza Miserere, un manantial de historias tristes, donde está sepultado Bernardino Rivadavia, primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que luego se transformarían en Argentina.

Intente caminar por ese pedazo de cemento en la esquina de Pueyrredón y Rivadavia, donde tuvieron lugar dos de las tragedias más grandes de la historia nacional, y sentirá el aire de una gran ciudad.

Al atravesar los callejones podrá comprender que el incendio de Cromañón del 30 de diciembre de 2004, donde murieron 194 personas y hubo más de 1.000 heridos, aún no se apaga. 

Tampoco callan los gritos de las personas a bordo del fatídico tren que chocó el 22 de febrero de 2012, dejando 51 muertos y 700 heridos.

Como una premonición, en el mismo sitio de las tragedias fue construído, durante 1932 y por Rogelio Yrurtia, el mausoleo de Rivadavia.

Un personaje importante para la historia, entre tantas miserias.

En los alrededores del monumento hay prostitutas, vagabundos, arrebatadores escondidos en la multitud y cabezas bajas.

Los obreros  son lo más agradable del paisaje. Atraviesan el lugar a paso acelerado, mientras mendigos les salen al cruce.

Algunos colectivos parten rumbo a lugares desconocidos.

Las rejas limpian, apenas, el contorno de la estatua de Rivadavia: un ataúd gigante en el medio de la plaza. El cadáver insepulto de la historia. Un muerto de concreto levitando sobre la rutina de miles de trabajadores que pasan, y lo ven ahí cada mañana.

El escultor Yrurtia no era un improvisado. Estudió en Europa y ganó varias licitaciones para monumentos antes de encargarse de la tumba de Rivadavia. Algún motivo certero lo llevó a elegir este lugar.

Donde hoy está emplazada la tumba de Rivadavia, durante los años 1806 y 1807, se libraron combates contra la invasión inglesa.

Más de 200 años después, en el mismo lugar, el incendio de Cromañón y la tragedia del ferrocarril se llevó a cientos de inocentes.

Incontables detalles de vidas que ardieron; al final, entre hierros retorcidos de tren.

Zapatillas que los bomberos sacaron de un boliche incinerado penden de los cables como inusual recordatorio.

Los símbolos de la movilización por condenas efectivas se imponen grabados en las paredes.

Las fotos no pretenden otra cosa que ser un homenaje a nuestros muertos.

Intentan mostrar cómo están, actualmente, los lugares donde la irresponsabilidad masacró a parte de una generación argentina. Ahí, junto a los restos del primer presidente.

República Cromañón: 194 muertos en diciembre de 2004

Estación de Once: 51 muertos y 600 heridos en febrero de 2012

Fotos: Belisario Sangiorgio Trogliero

]]> http://blogs.infobae.com/patrimonio-ba/2013/06/10/asi-es-la-tumba-del-primer-presidente-argentino/feed/ 0 http://blogs.infobae.com/patrimonio-ba/2013/05/17/fotos-la-estatua-de-la-libertad-esta-en-argentina/ http://blogs.infobae.com/patrimonio-ba/2013/05/17/fotos-la-estatua-de-la-libertad-esta-en-argentina/#comments Fri, 17 May 2013 16:35:38 +0000 Belisario Sangiorgio http://blogs.infobae.com/patrimonio-ba/?p=619 continuar leyendo →]]> El monumento original ubicado en los Estados Unidos mide 93 metros y pesa más de 200 toneladas.

Una réplica de menor tamaño está en Buenos Aires.

La zona bautizada como Barrancas de Belgrano alberga la joya que Argentina compró a Francia.

Construida en hierro rojo, la pequeña Estatua de la Libertad porteña, diseñada por Frédéric Auguste Bartholdi al igual que la de los Estados Unidos, decora la vereda de la calle La Pampa, a metros de su intersección con Virrey Vértiz.

Cercana a la vía del ferrocarril, su color opaco y el polvo que la cubre alejan las miradas de los miles de transeúntes que surcan a diario el parque. Pero, justamente, lo bueno de los monumentos es que siempre hay una segunda oportunidad para observarlos:

Fotos: Belisario Sangiorgio

Cabe destacar, también, que en Argentina hay otra réplica, ubicada en la provincia de San Juan, puntualmente en el departamento Pocito.

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Hoy nos toca recorrer la plaza Manuel Belgrano, ubicada en la intersección de Juramento y Vuelta de Obligado, en la CapitalFederal.

Un lugar ideal para hacerse una pequeña escapada y pasar tiempo al aire libre en Buenos Aires.

La plaza es muy tranquila los domingos. Hay una feria, artesanías, están los dos amplios museos, el espacio verde; y circula por el lugar una dupla de artistas callejeros, conocida por el barrio como “los hermanos Bartuleti“, que despierta el toque payasesco del ambiente.

Belgrano es un barrio que poco cede a las inclemencias del tiempo, y ese es uno de sus atractivos. Aún hay en el lugar construcciones coloniales y esculturas que datan, al menos, de 1810.

Como un fantasma que vuelve de visita a su hogar, hace tiempo tomé mi cámara de fotos y regresé a las viejas Barrancas, a su ombú, la glorieta. Allí estaban los viejos jugando ajedrez, el hollín de los buses y la estación del tren.

Las luces azules y verdes brillan  sobre los rieles. Juramento y Virrey Vertiz. Luego, hacia arriba, a paso lento, hasta Vuelta de Obligado: la Plaza Belgrano.

¡Cuántas historias rodean ese mítico cuadrado enrejado! 

La iglesia redonda, parroquia de la Inmaculada Concepción, se impone en la imagen y es el centro de atención en ese rincón dela Capital Federal. 

Estoy allí parado, y las personas esperan para celebrar la misa del domingo. Desde la puerta del templo se pueden ver perfectamente el Museo de Arte Español y el Museo Domingo Faustino Sarmiento.

Tomo de nuevo la cámara de fotos y disparo algunas instantáneas al monumento de Manuel Belgrano, que está ubicado en el centro del parque. La estatua en homenaje al militar que creó la bandera argentina se erigió ahí en 1961. Fue obra del escutlor Héctor Rocha.

La música suena y suena hasta el último segundo del día, cada vez más baja. El sol cae, y las caras van tristes porque en pocas horas hay que comenzar con la rutina.

Los últimos rayos de luz en la antesala del invierno… y llegan los artistas. 

Una función de circo al pie del bronce cierra el fin de semana para los incontables transeúntes que recorren la plaza durante esos minutos: un mix de malabares, lucha libre mexicana y teatro argentino se desata para la risa de los presentes en improvisado escenario.

Las escenas terminan, entre mate y mate, la noche llega. 

Bajo por Juramento hasta la estación de tren Belgrano, porque así se llaman muchas de las cosas en el barrio. Espero la locomotora que me lleve al conurbano.

Pienso que, donde ahora está el andén, antes había un río y una playa. Que allá por 1800, cuando esta zona era un pueblo, Manuel Belgrano caminaba por aquí como jefe de las milicias que expulsaron a los ingleses en 1806.

Escucho el tren a lo lejos y miro las estatuas: cuerpos de cemento que no se inmutan, ni siquiera, con el paso del tiempo. 

 Fotos: Belisario Sangiorgio Trogliero

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En un nuevo artículo de #PatrimonioBA comenzaremos a recorrer las principales avenidas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y todos los rincones de historia que ellas albergan.

En esta primera entrega, les propongo un paseo por la Avenida del Libertador, desde su intersección con la Avenida Sarmiento hasta su intersección con Ramón Castilla, en el barrio de Palermo.

Cuando la noche comienza a caer en Capital Federal, el sol se recuesta sobre el asfalto de la histórica Avenida del Libertador. Al norte, el color amarillo encandila, e ilumina muchos de los monumentos que hay dispersos en toda la urbe: estatuas y obras de arte que diferencian a Buenos Aires de otras metrópolis latinas.

Fotos: Belisario Sangiorgio Trogliero

La Avenida del Libertador fue bautizada, a lo largo de la historia, por tramos. Paseo de Julio, Avenida Alvear, Avenida Virrey Vértiz y calle Blandengues fueron los nombres que adquirió una de las principales arterias porteñas desde 1893 hasta 1970. 

En las veredas, hay un sinfín de recovecos verdes y parques. Uno de ellos es la Plaza Alemania, inaugurada en 1904 y diseñada por Carlos Thays. Allí, se encuentra emplazada la “Fuente riqueza agropecuaria argentina”, diseñada por Gustav Adolf Bredow, y entregada al país como un regalo de la comunidad alemana por el centenario de la Revolución de Mayo.

A la vera de la Avenida Libertador se encuentra, también, el monumento a Carlos Tejedor. La obra fue diseñada por Lucio Correa Morales, uno de los pioneros de la escultura argentina, en honor al político argentino y gobernador de la Provincia de Buenos Aires entre 1878 y 1880.

Continuando por la Avenida del Libertador rumbo al Sur, aparece la Plaza Chile. Ubicado en uno de los sectores inmobiliarios más caros de Argentina, el parque que lleva el nombre del país vecino oficia de museo para más de 10 estatuas. Entre ellas, un retraro de la Virgen María y una escultura al cuatro veces presidente peruano, Ramón Castilla. 

Sin dudas, la  vida de Mitre necesitaría no uno, sino cientos de artículos para ser expuesta. La idea de este post es, simplemente, recomendar un lugar para pasar el día.

¿Cómo es la plaza Mitre? 

El monumento fue inaugurado el 8 de julio de 1927 por el presidente Agustín P. Justo. A sus pies, hay una imponente barranca de césped que muere en la Avenida del Libertador. Hasta allí, antiguamente, llegaba el Río de La Plata.

Hoy solo hay asfalto. Pero el agua fue reemplazada por otras atracciones. Con solo pararse en el monumento, usted verá al menos tres edificios históricos dignos de ser visitados. En caso de que no tenga ganas de caminar, podrá encontrar cientos de lugares aptos para realizar un gran picnic familiar, con pelota de fútbol incluida.

La estatua de Mitre y su plaza representan un verdadero oasis en la ciudad. 

Rodean al monumento largas escaleras, columnas y paseos. Hay, además, gran cantidad de espacios verdes. En la zona están, por ejemplo,la plaza República Oriental del Uruguay, la plaza República Chile, la plaza Francia, la plaza Intendente Alvear y la plaza Dante Alighieri.

Un paseo recomendable si usted está en Capital Federal y desea conocer algo nuevo. Para saber como llegar haga click aquí.

Fotos: Belisario Sangiorgio

]]> http://blogs.infobae.com/patrimonio-ba/2013/04/30/plaza-mitre-un-buen-lugar-para-pasear/feed/ 0 http://blogs.infobae.com/patrimonio-ba/2013/03/29/fin-de-semana-largo-divertirte-por-1/ http://blogs.infobae.com/patrimonio-ba/2013/03/29/fin-de-semana-largo-divertirte-por-1/#comments Fri, 29 Mar 2013 21:54:59 +0000 Belisario Sangiorgio http://blogs.infobae.com/patrimonio-ba/?p=527 continuar leyendo →]]> El barrio del Abasto esconde un millón de rincones que, a su vez, atesoran miles de historias por contar.

Sobre la calle Jean Jaurés 735 está el inmueble donde vivió y creció el cantante de tango Carlos Gardel, junto a su madre.

La casa “ha sido recuperada por la Dirección General de Museos con la finalidad de convertirla en un museo de sitio que rescate, conserve, exhiba y difunda el patrimonio cultural ciudadano que representa la obra de Gardel”, según explican desde el Gobierno porteño.

Hace click acá para realizar un recorrido en 360° por el lugar. 

El museo está abierto los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 18 horas. Los sábados, domingos y feriados de 10 a 19 horas y, siempre, los martes permanece cerrado.

Filmografía, discografía, fotos, libros y un viaje a comienzos del siglo XX son el alma del lugar.

La entrada cuesta $1 y las visitas guiadas son los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 13, 15 y 16.30 horas.

¿Cómo llegar?

Su carne fue construida con la misma paleta de colores que la estatua.

Falucho era negro, y no se sabe dónde nació, aunque probablemente haya sido en África. Algunos dicen que fue nacionalizado argentino, aunque vivió en incontables pueblos y parajes.

Lo único que se pudo comprobar de él es que sirvió en el Ejército del general José de San Martín, enfrentó a los realistas por Bolivia, Chile; y resultó muerto en el Callao, un gigantesco barrio de Lima, Perú.

Protegía la Fortaleza del Real Felipe, un enorme castillo-cuartel construido por los españoles tras su irrupción armada en Sudamérica. Fue bautizado con ese nombre en honor al rey Felipe V.

En el proceso de la guerra independentista encabezada por los patriotas de los Virreinatos, el castillo fue recuperado por las tropas españolas, en 1824.

Esa noche de febrero, según cuenta el mito transformado en libro, el soldado argentino Falucho, que servía en la fortaleza ocupada, fue obligado a izar la bandera ibérica.

El hombre se negó, le apuntaron con los rifles y volvieron a darle la orden. Entonces, Falucho gritó.

“¡Viva Buenos Aires! Malo será ser revolucionario, pero peor es ser traidor”

Hoy, el negro Antonio Ruiz mantiene su línea. Permanece como murió y como vivió, al pie de un cuartel; y en una plaza que lleva su nombre. Nada importan los edificios que lo enmarcan, o si parece perderse entre líneas de colectivos que martillan el asfalto. Su temple esta ahí, firme, en el bronce.

Crédito fotos: @belisariosan

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