La combinación acertada entre una cepa, el suelo donde se la planta, el clima en que se desarrolla y los cuidados que se le prodigan hasta el momento de la cosecha constituyen un verdadero cimiento de la calidad en todos los grandes vinos del mundo. El ciclo vegetativo de la vid requiere un entorno particular, armónico y equilibrado, en el que sus diferentes etapas se vean afirmadas en la realidad de una viña sana, explotada sin excesos, aquella en la que el productor es capaz de “sentir” a las plantas como a sus propios hijos. La más sabia actitud del viñatero reside en cuidar al máximo el viñedo a la espera de una generosa retribución que, año tras año, llega en forma de frutos ricos y concentrados, llenos de color, aroma y sabor, ideales para producir vinos intensos, expresivos y duraderos. Semejante proceso, bien conocido en sus formulaciones originales, representa el leitmotiv de todas las etiquetas pertenecientes a la alta gama. En nuestro país, el crecimiento del peldaño ha hecho que muchas zonas hayan incrementado notablemente la superficie de viñedos con tan altas aspiraciones de producción.
Para situarnos en el tema, recordemos que se trata de un fenómeno que lleva su tiempo, indefectiblemente. Excepto en los casos providenciales de hallazgos de antiguas plantaciones con ese nivel de calidad, estamos hablando de viñedos nuevos y trabajos intensivos. ¿Qué tan intensivos? En el transcurso de las dos primeras vegetaciones, por ejemplo, aunque el viñedo aún no produzca uvas de calidad suficiente como para ser vinificadas (para ello se requiere de un tiempo mínimo que oscila entre tres y cinco años), el crecimiento de las vides debe ser controlado mediante la llamada poda de formación, destinada a configurar las plantas de manera definitiva para evitar que crezcan de un modo desordenado y asimétrico. Así, los brotes seleccionados mediante la poda forman los cargadores (ramas productoras), que son curvados y atados a los alambres del sistema de conducción para que los racimos se desarrollen de la manera más adecuada. Ya en plena producción, la poda de los viñedos continúa con el fin de mantener el equilibrio necesario entre fruta, ramas y hojas. Esta otra poda, llamada de fructificación o simplemente “poda de invierno”, resulta fundamental para que la planta tenga una vida larga y feliz. Si tales tareas se cumplen metódicamente, la vid puede alcanzar una longevidad asombrosa (y una calidad acorde) y llegar a superar holgadamente los setenta u ochenta años. Esto es muy deseable para los vinos finos de alta gama ya que, a medida que envejecen, las vides comienzan a regular su producción de manera natural y a producir menos cantidad pero mejor calidad de uva.
Todo esto viene a colación porque las inversiones necesarias son, como se puede inferir fácilmente, de largo aliento. Sin embargo, salta a la vista que el trabajo en cuestión viene siendo llevado a cabo desde hace más de una década puesto que la Argentina cuenta ya con una importante cantidad de ejemplares considerados entre los mejores del mundo. Ahora bien, ¿cómo sigue el tema a partir de la cosecha 2012 teniendo en cuenta la necesidad de dar salida a los productos de calidad que tienen aquellos inversores de comienzos de siglo? Independientemente del contexto económico, la naturaleza ha estado, una vez más, del lado de los vinos.

Buen clima para el reto de seguir adelante
De la década pasada, 2009 resultó ser el último año “ideal” por sus condiciones de desarrollo climático, al menos para las mediciones estadísticas. La cosecha 2012, si bien no ha llegado a tanto, tiene una característica obtenida de manera cíclica en casi todas las regiones vitivinícolas del mundo y, casi siempre, considerada positiva: menos cantidad pero buena calidad. En efecto, 2012 se distingue por sus bajos rendimientos, lo cual permitió obtener vinos de gran profundidad y concentración. En las principales áreas mendocinas en las que se desarrolla la elaboración de buenos vinos, una combinación de una helada generalizada y un fuerte viento zonda en plena etapa de brotación provocó pérdidas de un 20 a un 40%, dependiendo de los sectores. No obstante, la vendimia pasada parece ser un claro ejemplo de cómo los rendimientos bajos pueden llegar a determinar una mayor calidad, ya que la concentración de los vinos obtenidos y su equilibrio anuncian un excelente potencial de guarda, especialmente en las zonas del sur del Valle de Uco. Desde el punto de vista puramente numérico, la caída en volumen de Mendoza y San Juan respecto de la cosecha 2011 ha sido del 5% y del 23%, respectivamente. Pero bien sabemos que la disminución de cantidad no es un inconveniente en los peldaños de producción de mayor rentabilidad.
Un aprendizaje que todas las bodegas argentinas acreditan (salvo lamentables excepciones, que son pocas) es que los valores en juego en la franja de vinos muy caros son completamente diferentes a los del resto. Desde los parámetros de producción hasta la comercialización, el packaging y el mensaje de seducción al consumidor, cada paso reviste una filosofía que no se puede mezclar con el resto de las gamas. En esa realidad, cada vez mejor interpretada, los valores negativos de ciertas cosechas pueden ser positivos según se trate de vinos económicos o de vinos costosos. La exclusividad de lo caro, incluso, puede estar dada por un sacrificio enorme de volúmenes (así suele suceder, de hecho), en el que a veces ayuda el mismo clima que produjo graves mermas en términos de kilos cosechados. Por eso, la 2012 resulta muy positiva para la alta gama ya que la disminución de cantidad no tuvo su contrapartida en la buena calidad dada gracias a una madurez buena, prolija, sin mayores sobresaltos.

Cabernet Franc, ¿la nueva vedette?
Con una mayoría de edad decretada por los expertos internacionales más destacados, una imagen que se consolida en el mundo y un consumidor local que podría resurgir de las cenizas de un momento a otro, el vino argentino terminará un año regular y comenzará otro durante el cual, al parecer, los desafíos no se van a detener. Sin hacer foco en coyunturas específicas, todo indica que las condiciones están dadas para que nuestros caldos puedan superar la prueba y seguir adelante en la conquista de mercados compradores y paladares simpatizantes. Tanto optimismo parecería exagerado, pero debemos considerar que, pese a todo, muchos factores le otorgan a nuestras exportaciones importantes ventajas competitivas más allá de los nubarrones de la economía: imagen ecológica (regiones sanas y escasamente explotadas), diversidad varietal (grandes superficies con cepajes poco asequibles en el mundo) y capacidad para producir con precios todavía convenientes. La suma de todo eso, combinada con una política de promoción que tiende a hacerse más efectiva y eficiente, hizo subir las cifras de la exportación en los últimos años hasta ubicarlas en valores inesperados. Es cierto que la embestida experimentada en toda la década 2000-2010 tiende a moderarse, pero ello no impide que el camino esté allanado para continuar afianzando la marca Argentina en el ámbito global. Hace muchos años nos quejábamos de que los vinos argentinos no eran conocidos y ese era el mayor problema para las pretensiones exportadoras. Hoy, en un contexto que evidencia todo lo contrario, deberíamos preguntarnos si las cosas resultan tan desalentadoras como a veces se asegura.
Pero hay otros fenómenos que deben ser analizados. Por ejemplo, una punta de lanza para adentrarse en las estanterías foráneas ha sido el hecho de contar con una variedad emblemática que gusta más allá de cualquier apetencia enológica. En efecto, el “suceso Malbec” llegó a su punto más alto recientemente cuando todos los medios internacionales tuvieron su mirada puesta en nuestra uva de bandera, que goza de un aprecio nunca visto en casos similares como el Tannat uruguayo, el Pinotage sudafricano o el Carménère chileno. Siguiendo luego una línea de “búsqueda varietal”, la implantación y el desarrollo de nuevas uvas practicados durante los primeros años del siglo XXI se detuvieron un poco a finales del primer decenio. No obstante, se puede hablar de un regreso de las variedades no tradicionales en el viñedo nacional según indica el importante número de nuevos lanzamientos y la charla con los referentes de la industria.
Dentro de la tendencia, el Cabernet Franc se perfila como el nuevo foco de interés de las bodegas argentinas. Aunque su superficie de cultivo sigue siendo reducida en comparación con Malbec, Cabernet Sauvignon, Bonarda o Syrah, viene experimentando un avance sostenido en todas las regiones y, lo que es más importante, en el ánimo de bodegueros y técnicos. Amén del crecimiento en los viñedos, es notoria la predisposición de las empresas del ramo para presentarlo –cada vez más– como varietal y no solo integrando cortes. Las gamas de precio que lo transitan, además, tienden a subir, o sea que la variedad de marras parece estar destinada a desempeñar un rol destacado en los escaños exclusivos. Con buen clima y diversidad asegurados, se impone una pregunta casi de rigor: ¿hay espacio para más vinos de alta gama en el mercado doméstico? A esta altura, es evidente que la respuesta se desdobla en dos actitudes bien diferenciadas dentro del sector. Por un lado, algunos establecimientos tienden a contener su crecimiento a la espera de mejores vientos. Otros, en cambio, juegan sus cartas a ganar mercado en vistas de una recuperación en el poder adquisitivo de la gente. No por nada, las empresas con mayores posibilidades de distribución (o sea, las grandes) tuvieron durante todo el año pasado una conducta de “expansionismo marcario”, es decir, un aumento en su oferta de marcas o de etiquetas dentro de una misma marca, con fuerte acento en las franjas premium y alta gama. Basta hacer un rápido recuento de las nuevas inversiones afincadas en territorio nacional en los últimos cuatro o cinco años: más del 70% se concentró casi exclusivamente en los precios más bien elevados.
Al parecer, el mundo es grande y todavía hay nichos para los que hacen las cosas bien, lo que tal vez justifica una visión optimista. Los tiempos venideros representan un gran desafío en la elaboración y la comercialización, sin dudas, en el que entrarán en juego factores de todo tipo, propios y ajenos. Para nuestro país, poco importa no crecer en volumen cuando el objetivo fundamental es crecer en calidad.

Cada vez que tengo una copa de vino frente a mí, siento verdadero placer, más si se trata de un vino argentino. Porque me sirve para comunicar y después poder compartir la experiencia con otros conocedores, mientras los importados se quedan en el goce personal. Ese placer no solo tiene que ver con lo que me dice el vino, ya sea por sus atributos o significados, tampoco tiene que ver con lo que aprendo con sus hacedores, ni con lo que pueda entretenerme en la cata, visita a bodega o comida en cuestión. Mi mayor placer radica en conocer un poquito más cada día para poder tener algo nuevo que contar. Es allí donde está la clave de mi satisfacción: tener algo para compartir con ustedes. Si no fuera así y la experiencia solo quedara en mí, sería muy aburrido a pesar de todo el deleite que implica tomar y comer “de lujo” muy a menudo.
Muchos se preguntarán por qué un Top 100. La respuesta es muy sencilla: considero que es una excusa más para poder acercarles, aunque sea imaginariamente, una copa de vino. La idea es fomentar la curiosidad, que sientan el impulso de largar todo e ir por esa botella desconocida que está en el ranking, que la compartan y discutan con amigos, y, eventualmente, que puedan hacerme llegar sus comentarios y calificaciones personales. Nunca busco estar de acuerdo con los demás, solo ser consistente en mis opiniones, característica que se mide a lo largo del tiempo.
Más allá de las sorpresas que puedan encontrar y de los grandes de siempre, es muy interesante analizar las estadísticas (ver pag….) porque muestran una tendencia de los últimos cuatro años. Al menos para nosotros, los que hacemos El Conocedor. Algunas conclusiones generales: aumentó el precio promedio de los vinos del Top 100 de El Conocedor, respecto al del 2011, un 20%. Algunos dirán que ese aumento se debe pura y exclusivamente a la inflación; puede ser. Por otro lado, está el tema de los puntajes. Los verdaderos protagonistas de esto (los bodegueros, enólogos y agrónomos) saben que soy exigente con sus vinos. Sí, mucho más que los referentes internacionales. Será porque espero de sus vinos más que ellos mismos, no lo sé. Por eso, el incremento en los puntajes promedio no es significativo (0,45%), aunque debo decirles que solo hubo dos vinos por debajo de los 90 puntos, un Torrontés y un rosado de excepción. Esto habla de la gran consistencia de los vinos argentinos de hoy.
Ahora vamos por las sutilezas y los detalles de la mano del terruño.
Seguro que cuando empiecen a aparecer esas diferencias, los puntajes acompañarán. Al ver la composición de los vinos, es interesante notar que en 2011 solo fueron un 90% de tintos y un 10% de blancos. Este año hay un 6% de otros vinos: espumantes, rosados y dulces. Al analizar los varietales, también surgen datos relevantes como, por ejemplo, que el Malbec sigue en alza y dominando, que los blends se mantuvieron, que el Chardonnay y el Cabernet Franc aumentaron su participación, pero que el Pinot Noir, el Syrah y el Torrontés han dado un pasito atrás. Hubo dos cepas que se incorporaron: Tannat y Viognier. Pero hubo dos que no están este año: Petit Verdot y Semillón.
En cuanto al origen, Mendoza no solo manda, sino que amplía su liderazgo. Y Salta, salvando las distancias, sigue la misma tendencia, con San Juan y Neuquén como las únicas zonas que decrecieron.
Es curioso lo que ha pasado con las cosechas. La trilogía 2008, 2009 y 2010 ha captado el 78% tanto este año como en 2011. Esto evidencia que si hubo lanzamientos de alta gama, fueron de vinos de dichos años con pocas incorporaciones de vinos más jóvenes.
Por último, vale aclarar el tema de algunos nombres propios de la vitivinicultura que están ausentes en el ranking y no por puntaje, sino porque no he podido degustar sus vinos. Tal es el caso de Ernesto y Laura Catena, el Viña Cobos, los de Viña Alicia, los del gran Walter Bressia, los de Chakana, lo nuevo de Finca La Anita y los de Mauricio Lorca. Lejos de ser objetivo, aunque intentándolo siempre, llegan a ustedes una vez más ¡los 100 vinos del año!

Aquí el listado con los 100 mejores vinos del año. 

Desde hace más de una década, la exposición organizada por El Conocedor en el Alvear Palace Hotel es la cita obligada de todo amante del vino argentino. Porque, como en ninguna otra exposición, se pueden degustar más de trescientas etiquetas de los mejores exponentes vínicos nacionales en un marco imponente. Del 5 al 9 de noviembre, más de cincuenta bodegas compartirán sus primicias y las nuevas añadas de sus vinos más importantes, los que cuestan entre $50 y $1000 (precio de venta al público sugerido). Muchos enólogos y bodegueros se darán cita para mostrar sus productos. Como siempre, el horario será de 18 a 23 y el ingreso es por Ayacucho 2071. El precio de las entradas es de $200 y se pueden adquirir anticipadamente en Vinotecas Ligier con un 25% de descuento ($150) a partir del 22 de octubre. Por su parte, el jueves 8 de noviembre se llevará a cabo la Cena Vinos de Lujo con capacidad limitada.
Algunas de las bodegas que ya están confirmadas son: Zuccardi, Séptima, Finca Flichman, Riglos, Finca Las Moras, Nieto Senetiner, Salentein, Norton, Finca Perdriel, Trapiche, Terrazas de los Andes, Navarro Correas, Colomé, Alta Vista, Casa Bianchi, Bodega Del Fin del Mundo, NQN, Atamisque, Ruca Malen, Lagarde, Viniterra, Clos de los Siete (Monteviejo, DiamAndes, Mariflor, Cuvelier Los Andes), Vicentin, Finca Sophenia, El Esteco, Familia Schroeder, Viña Cobos, Sottano, Melipal, Cruzat, Vistalba (Carlos Pulenta), Dominio del Plata, Viña Vida, El Porvenir de Cafayate, Montechez, Viña Las Perdices, Carinae, Tacuil, Chañarmuyo, Bodega Del Desierto, Rosell Boher Wines, Passionate Wine, Secreto Patagónico, Patritti, Huarpe Wines, Doña Paula, Tapiz, Dante Robino, Budeguer, Casarena y Fabre Montmayou, entre otras.
Como siempre, se podrá disfrutar también de los whiskies de Johnnie Walker, los cafés de Nespresso y los aceites de oliva de Miditerra, además de quesos, fiambres y otros productos deli para hacer la degustación más placentera. Para más información, ingresar en www.vinosdelujo.com o en www.elconocedor.com.

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