A la hora del vino, tu gusto es tuyo y el mío es mío. Y así como a vos no te importa el mío (o no debería), a mi tampoco el tuyo. Porque cuando te hablo de un vino que conocí, que degusté o tomé en alguna situación, trato de compartírtelo desde un lugar objetivo. Ya se que me vas a decir que la degustación y la apreciación de aromas y sabores son subjetivas. Y tenes razón. Pero mi punto de partida no es mi gusto sino la calidad del vino. Y a partir de allí trato de describirlo acabadamente, basado en la experiencia, el conocimiento de la etiqueta, del enólogo, del terruño, y sobre todo de la intensión del vino. Con todo eso me formo una opinión y le pongo un puntaje. Y mi gusto no cuenta, porque yo no vengo a imponer nada, sino a compartir mis experiencias con el único objetivo de los que me lean, como vos, les den ganas de descorcharse un vino y disfrutarlo.

Estoy seguro que esa es la mejor manera de poder aportar algo para que el consumidor, que no tiene tiempo de probar tantos vinos como yo; porque simplemente se dedica a otra cosa; sienta curiosidad. Y en todo caso, cuando está tomando un vino recuerde algo de mis palabras, y que las mismas lo ayuden a determinar cuánto le gusta tal o cual vino. Una vez más mi gusto no cuenta, sino el tuyo; al menos para vos.

Por más líder de opinión o referente que uno sea, no hay que tomar partido, no hay que involucrarse con el vino desde lo personal sino desde lo profesional. Si yo quiero imponer mi gusto, y califico un vino en base a eso, seguramente te estaré dejando afuera muchos vinos que puedan llegar a ser de tu agrado. Dicho de otra forma, si a mi no me gustan los vinos concentrados, o alcohólicos o los que vienen en botellas pesadas, y por eso los mato con los puntajes, estoy siendo muy subjetivo. Y por lo que yo entiendo, también poco profesional. Porque ese vino concentrado puede ser redondo, puede tener mucho potencial, e incluso puede tener aromas y sabores agradables. Y hasta ser más envuelto que un vino liviano, con mucha acidez y que raspe el paladar con sus texturas “atizadas”, como los que hoy están de moda.

Hablando de eso, el gusto amplificado por la comunicación, también fomenta modas. Si hoy me cansé de tal o cual vino, y descubrí la novedad, todo lo anterior no es tan bueno como este. Algo así como borrar con el codo lo escrito. Es cierto que todos vamos cambiando, creciendo, y el paladar también. Pero no hay nada mejor, para un periodista al menos, que ser consistente. Pero no con su gusto personal, sino con los vinos. Si un vino es bueno, lo es, guste o no. Cuántas veces estuviste frente a una copa de vino que todos alrededor ponderaban y a vos no te gustó. Hay vinos de calidad que seguramente no son de tu gusto, ni del mío. Pero sabes una cosa, yo estoy acá para probarlos a todos y contarte como son, darte tips, informarte de lanzamientos o simplemente recordarte que existen, de una manera atractiva para poder captar tu atención. Allí sí uno puede demostrar sus talentos y lograr un estilo. Pero una vez más, mi gusto no cuenta.

Referentes, periodistas y comunicadores que hablen de vinos hay muchos, y todos son profesionales. Algunos con estilo, otros se apoyan 100% en su gusto esperando que sus seguidores y la industria los avalen. Otros toman más distancia, e incluso viven lejos de donde se hacen los vinos, o hasta nunca nos visitaron. Sin embargo hablan de los vinos argentinos con gran influencia.

Yo vivo acá, tomo diariamente vinos argentinos y trato de conocer cada día un poco más. Comparto muchas cosas con los que hacen los vinos que degusto, porque somos de aquí o habitamos en el mismo lugar, comemos las mismas comidas, sentimos el fútbol de la misma manera. Y por eso tenemos las mismas costumbres. Las mismas que las tuyas. Compartir todo eso me da una visión tan global como nuestra, de los vinos argentinos. Algo muy difícil siendo extranjero y de visita, o degustando a la distancia.

Hace 15 años que degusto vinos y los comparto aquí, comunicándolos a través de diferentes medios. Y quiero seguir haciéndolo.

Hoy comienzo una nueva etapa con www.fabricioportelli.com, te espero para recorrer juntos este fascinante mundo del vino.

Ojalá pueda ser un aliado en tu camino, alguien que te muestre las opciones para que puedas elegir mejor, y así disfrutar más. Eso sí me importa.

Esta semana, Mauricio Macri lanzó una frase (y varias explicaciones) que realmente motiva; al menos a los amantes del vino. Porque es una prueba de cómo aprovechar la (indudable) década ganada del vino argentino, en pos de mejorar la calidad de vida de todos.

Porque no se trata solo de disfrutar más de la vida a pura copa llena, sino de seguir un ejemplo. Hace algunos años, cuando Cristina anunció que el vino se convertía en la bebida nacional por ley, frente a la mayoría de los referentes del vino en Mendoza, parecía que por fin el vino volvería a ser protagonista del desarrollo de nuestro país. Pero no fue tan así. En aquel acto, la mandataria recordó que solo 1.000, de los 55.000 millones de dólares en exportaciones, se generaban gracias a los vinos. Sin embargo, ese dato cuantitativo no hacía más que enmascarar la pura realidad. Porque no hay dudas que el vino es el producto con valor agregado más exitoso de la balanza comercial. Esto significa que una botella de vino argentino en las mesas y restaurantes del mundo pueden desatar desde un viaje familiar, hasta una inversión millonaria. Entonces, cuál es el verdadero porcentaje del peso en la balanza que tiene el vino argentino. ¿Sólo el 0,2%? Claro que no.

El Jefe de Gobierno porteño dejó bien en claro que entiende el aporte del Malbec al vino argentino. Una bandera de color púrpura que supo aprovechar la industria a tiempo y sin dudas se convirtió en el estandarte de la reconversión. El foco se sacó de la cantidad y se puso en la calidad, se amplió la visión. El mercado de destino ya no sería únicamente el interno, sino el mundo. Esto obligó además a mejorar en todos los aspectos de la cadena, ya que la alta competitividad sólo le brinda oportunidades a los que hacen las cosas bien. Fue así que las normas internacionales de calidad fueron adoptadas por casi todos los productores, a punto tal que hoy incluso ya hay una conciencia verde muy instalada. Tratamiento de desperdicios, mejor aprovechamiento de los recursos naturales, utilización de energías alternativas, a la par de las innovaciones tecnológicas que reinan en las principales zonas vínicas del mundo.

Las condiciones de trabajo también se vieron beneficiadas, y esto no es un dato menor, teniendo en cuenta que detrás de cada botella hay muchas manos que participan para que puedan ser descorchadas en las mesas. Desde el trabajo en la viña, incluso en esta época de mucho frío podando las vides para obtener la calidad de uva deseada, hasta el trabajo en bodega.

Y si bien todo este proceso exitoso, que ya lleva más de diez años, es responsabilidad de una industria, se puede (y debe) adjudicar la gran responsabilidad al éxito del Malbec; nuestro vino emblema.

Porque de ser una uva francesa, de las tantas implantadas en nuestras tierras, pasó a ser la uva. Y eso gracias a la visión de unos pocos que vieron en sus jugos la posibilidad de hacer un vino nacional, capaz de triunfar en los principales centros de consumo del mundo.

Sin dudas, la Argentina tiene muchos más atributos que el Malbec, y que si trabajan todos los sectores convencidos en que se puede, seguro los objetivos se cumplirán. Tal como lo lograron los bodegueros de la mano del Malbec.

Aquí, junto al gran Miguel Brascó en plena malbequización.

http://www.infobae.com/2014/07/19/1581866-malbequizar-la-economia-la-propuesta-macri-que-la-argentina-conquiste-mercados

No se trata sólo de un oportunismo mundialista, sino de una de las analogías más claras. Porque no sólo se puede leer, sino que también se puede beber y comprender mejor, además de con la mente con el paladar. Porque sin dudas, es el mejor vino de la Argentina.

En primer lugar hay que aclarar que es el cepaje tinto más implantado en nuestro suelo, pero que ello es reciente. Ya que hasta hace poco lo era el Bonarda. Pero su auge alertó a los viñateros y la reconversión se hizo realidad.

También es necesario entender de donde viene para poder imaginar hacia donde va. Originaria de Burdeos, la cuna de algunos de los mejores vinos del mundo; los afamados Grand Cru Classe. Blends tintos a base del rey Cabernet Sauvignon, pero mucho le deben al Malbec. Porque cuando se hizo la clasificación en 1855, estos mismos vinos que hoy son protagonistas, eran concebidos a base de Malbec. Esto demuestra que nuestro cepaje emblema tiene linaje.

Por esas cosas fortuitas de la vida, ningún otro país lo usa. Y si bien lo original no es sinónimo de calidad, ser los productores casi exclusivos del mundo de Malbec se ha convertido en una gran ventaja. Principalmente porque hemos demostrado lo que este vino puede dar.

Es decir que un vino que casi se desconocía en el mundo irrumpió y lo hizo con todo, tal como lo hizo Messi desde hace algunos años.

Y si seguimos con las comparaciones podemos ver el auge del Malbec fue paralelo al del jugador.

Hoy, Messi está en Brasil y todos lo reconocen como el mejor Argentino. Mientras el Malbec está conquistando el mundo, y empieza a ser reconocido como el mejor exponente nacional. Lo de Lio está claro, basta con ver los partidos de la selección o haberlo seguido en el Barcelona durante los últimos años. Pero lo del Malbec es necesario aclararlo. Porque lo que empezó siendo una sensación, se convirtió en una realidad. Y todavía hay mucho más por descubrir. Primero está su habilidad. Es un vino que en boca es muy ágil, muy expresivo, amable y con muchas capas de aromas, sabores. Sus taninos tan sinuosos que no hay boca que no lo festeje a su paso. Esto lo convierte en un vino muy rico para todos, y para disfrutar en diversas situaciones.

Hoy, su calidad empieza a insinuar que no tiene techo. Porque el origen empieza a sentirse en las copas. Porque cada terruño empieza a imprimirle su sello, y las sutilezas se convierten en rasgos únicos.

Algo que no mencioné pero que sirve para seguir jugando a esta analogía es que el Malbec puede jugar en cualquier lugar de la cancha, o mejor dicho de la mesa. Porque es el mejor protagonista para un rosado (Vicentín Blanc de Malbec, Andeluna, etc.), para un tinto liviano y de todos los días (Termidor y Toro), para un tinto amable y fluido pero a la vez con buena fruta (El Portillo), para vinos de fondo, y que hagan lucir aún más al asador (Quinto,  Famiglia, Bianchi, Norton DOC, Terrazas Reserva, Fond de Cave Reserva). Y también para vinos que conviene sacar al final, para que coronen una comida especial (Luigi Bosca DOC, Rutini, Mendel, Angélica Zapata, etc.). Incluso, para acompañar los postres el Malbec ha demostrado una muy buena performance (Malamado).

Claro que también están esos vinos únicos, que salen a jugar en aquellos momentos que se quieren convertir en únicos, Y que si bien no importa tanto el varietal, todos los que logran alcanzar ese nivel son Malbec puros, como el Aluvional de Zuccardi, el Noemía, el Los Indios de Doña Paula, o los Terroirs de Altos Las Hormigas, entre muchos otros.

A principios de siglo decíamos que el Malbec era el mejor vino argentino, pero la verdad es que no salía a jugar mucho por allí. Hoy, la oferta se ha multiplicado y abarca todos los segmentos de precios y diversos estilos y tipos de vino. Y lo que es mejor, se está luciendo en todo el mundo.

Todavía tiene mucho para dar, al igual que Lio. Y si sentimos tanto orgullo por la celeste y blanca gracias a Messi, cómo no vamos a sentir lo mismo por los colores de nuestra bandera a manos del Malbec. A uno lo disfrutamos en la tele, mirándolo, al otro en nuestras copas y saboreándolo, respirándolo. Ambos nos regocijan. Sigamos disfrutándolos, hoy más que nunca.

Está claro que a la mayoría de los que disfrutan del vino a diario, los puntajes les importan poco y nada. Sin embargo, a los que lo hacen, a los que lo venden y/o promueven, y a los enófilos, sí. Además, sigue siendo uno de los temas más polémicos por donde se lo mire. Ya sea por quien los otorga, o en donde sale publicado, o si el degustador de turno cató los vinos a ciegas, etc. Lo cierto es que lo importante no es el numerito al final del comentario de un vino, sino la consistencia que dichos dígitos pueden mostrar. Ya que de esa forma, ese dato pasa a ser confiable. Y convengamos que el puntaje de un vino, en todo caso, es una excusa más para adquirir una etiqueta determinada.

Es entendible el revuelo que se arma cada vez que sale publicado un puntaje, más allá del prestigio o dimensión del medio. Pero el problema no es ese, sino la falta de un criterio general. Porque un puntaje o una medalla, supone una calificación. Y sin importar la escala empleada, un vino con medalla de oro, equivale a un vino con más de 90 puntos o con 9 puntos, acá, en los Estados Unidos y en China. Pero lamentablemente no es así, y esto genera confusión en el consumidor.

Yo a esto le llamo falta de consistencia. Básicamente porque las personas que degustamos y calificamos, somos eso, personas. Los profesionales del vino no tienen un lugar específico donde capacitarse, ya que no existe la Universidad de la Cata. Entonces, todo se basa en la intensión, combinado con la experiencia de cada uno. Y si a eso le sumamos lugar, compañía, estado de ánimo (por no decir de salud); las variables se multiplican, y la tan necesaria consistencia general se aleja, al nivel de lo imposible.

Encima está la polémica de degustar o no a ciegas. Sinceramente, la considero necesaria para algunas cuestiones más técnicas y comparativas. Pero si yo tengo que dejar mi huella, necesito información. En todo caso si el degustador “elige”  dejarse influenciar por el nombre, el enólogo o el precio, es su problema. Y el más perjudicado, seguramente será el. ¿Por qué? Simple. Porque el consumidor, tarde o temprano, se dará cuenta de “sus preferencias”, y seguramente lo tomará como una traición. Es por ello que al degustador no le queda otra que ser consistente y fiel al principio de ser un transmisor de la calidad, del mensaje y de las intensiones de cada vino, y no de su gusto personal.

Y aquí yace otro foco polémico. Porque siendo humanos, la opinión será subjetiva. Es cierto. Pero se entrena para ser los más objetivo en un mundo subjetivo. Porque en definitiva eso es lo que espera el consumidor; un análisis objetivo que lo ayude a tomar una decisión. Y no una apología del gusto o preferencia, ya que la idea no es que el consumidor se copie y le guste lo mismo, sino que forme su propio paladar. Digo esto porque hay periodistas que promueven sus gustos, y otros que; aún calificando; descreen en los 100 puntos, por considerar que no existe el vino perfecto.

No es necesario dar nombres, porque lo importante aquí es la moraleja o la conclusión que el lector (amante del vino) pueda sacar.

Pero si un vino queda como el mejor de todos en un medio referente a nivel mundial, y al mismo tiempo saca una medalla de bronce en un concurso internacional, el mensaje al consumidor termina siendo confuso. Y lo que es peor, todos los puntajes se relativizan y pierden sustento.

Hace poco un vino argentino obtuvo 100 puntos en la web de un prestigioso wine writer, que además es el principal columnista de la revista de vinos más famosa. También puso un 99 y muchos buenos puntajes. Una tendencia que se está empezando a hacer costumbre y nos obliga a un nuevo análisis.

Según dichas calificaciones, ya estamos a la altura de los mejores. Es decir que ya alcanzamos el límite máximo de la escala. Cabe aclarar que una vez alcanzados los 100 puntos, no significa que sean perfectos, sino que son sobresalientes. Y seguramente entre todos los vinos sobresalientes que estén por llegar, habrá alguno mejor que otro, pero no se les puede poner 104 o 107, simplemente porque la escala no lo permite.

Ahora bien, me cuesta entender y aceptar; más allá de la falta de consistencia general;  que realmente estamos tan cerca del techo. Porque si bien no tengo dudas que vamos genial, que aprendemos muy rápido y que estamos logrando muchos éxitos en poco tiempo. También veo que en el camino nos equivocamos, y que en muchos aspectos decisivos, recién estamos despegando; como ser en el conocimiento del terruño o el potencial del Malbec.

Por lo tanto, o somos los mejores y en breve tendremos más vinos 100 puntos que Francia en toda su historia, o nos mantendremos por muchos años más deambulando entre las inconsistencias.

En definitiva, para aquel que quiera disfrutar cada vez más, lo más importante para decidirse por un vino es la información. Por eso no se trata sólo de nombres (personajes o marcas) o números (puntajes o precios); ni de críticas. Sino del buen análisis que se haga de todos ellos.

La provincia de Mendoza es una de las principales capitales vitivinícolas a nivel internacional, por lo cual año tras año atrae a más visitantes de todo el mundo que llegan a conocer sus viñedos y bodegas. Más allá de sus atractivos naturales, con la cordillera de los Andes que custodia todo el paisaje, Mendoza ofrece a los amantes del vino la posibilidad de comer y hospedarse entre los viñedos más famosos del país.
Además de las clásicas propuestas de las bodegas, cada vez hay más y mejores alternativas para disfrutar durante un viaje a la cuna del Malbec. A continuación: de lo nuevo, lo mejor.

Luján de Cuyo

Entre Cielos
Enclavado entre los viñedos e inspirado en la belleza natural de Vistalba, este nuevo hotel de lujo se compone de tres edificaciones en las que se distribuyen quince habitaciones que homenajean la producción del Malbec. Tanto los nombres de los cuartos como los colores empleados en su decoración remiten a descriptores aromáticos y visuales de la variedad emblemática argentina. En el restaurante, el plato fuerte es el asado al grill, sobre todo si se lo acompaña con alguno de los vinos que descansan en la bodega del hotel.
Otro de los atractivos de este alojamiento es el spa, donde se ofrecen exclusivos tratamientos de vinoterapia para relajarse y disfrutar de un entorno verdaderamente encantador.

Finca Adalgisa
A sólo 20 minutos del centro de la ciudad de Mendoza y cerca de Chacras de Coria, esta típica casona mendocina de principios del siglo XX fue convertida en hotel boutique una década atrás. La Finca, que ya se convirtió en un clásico del turismo enológico, cuenta con once habitaciones con vista a la viña y los árboles frutales que ocupan más de la mitad de su superficie, aproximadamente dos hectáreas. Además de visitar la bodega y participar de clases de cocina (altamente recomendadas por la publicación Trip Advisor), por las noches es muy acertado disfrutar del vino Finca Adalgisa y de unas tapas en la acogedora sala de degustación, situada dentro de la pequeña bodega.

Bistró Chandon
El restaurante de la bodega Chandon se alza en los parques del predio de su champañera en Agrelo. Este proyecto comenzó a raíz de las repercusiones positivas que tuvieron los maridajes que elaboraban para los turistas, por lo que en la bodega decidieron redecorar el antiguo espacio de degustación, poner unas mesas y armar un menú. Más que un restaurante, la idea es que los visitantes degusten los espumantes a partir de acuerdos pensados para que sobresalgan las cualidades de cada una de las etiquetas. Tanto es así que el propio chef es quien se acerca a las mesas para explicar a los comensales cómo fueron pensados los maridajes y qué se busca resaltar de cada vino. Lo más interesante de este espacio es que es el único restaurante de bodega que ofrece comer con espumantes. Es recomendable pedir el menú degustación, que se compone de seis platos acompañados con cuatro etiquetas distintas.
Además, ofrecen otras actividades, como clases de maridaje, concurso de corte (degustación guiada de vinos bases de espumantes y armado de cortes) y Chandon Night, eventos para grupos de más de 50 personas en los que el DJ y la barra de tragos a base de espumantes son los protagonistas

Valle de Uco

Tupungato Divino
En el corazón del Valle de Uco, entre muchas de las bodegas más famosas del país, se sitúa Tupungato Divino, un nuevo lodge y restaurante de neto perfil rural que se alza entre cinco hectáreas de viñedos y las montañas. Las habitaciones son amplias y confortables, con grandes ventanales que permiten apreciar la vista de la cordillera de los Andes.
En el restaurante, todos los mediodías la chef Martita Abraham no sólo prepara los platos de estación, sino que complementa la atención de los comensales sirviendo y explicando cada uno de ellos. Un dato para tener en cuenta a la hora de elegir la comida es que los vegetales que allí se sirven provienen de una huerta propia, lo que garantiza su calidad y frescura. Además, cuenta con una amplia carta de vinos elaborados en bodegas y terruños de la zona.

La Tupiña Bistró
En la localidad de Gualtallary, Lucas Bustos –uno de los chefs más prestigiosos de la región– se encuentra al frente de los fuegos del restaurante que eligen los bodegueros para recuperar energías después de un largo día en la finca. La premisa de este bistró es que los platos sean elaborados con productos regionales respetando las recetas mendocinas tradicionales. Además, todos los vegetales empleados en las preparaciones provienen de una huerta propia. Los imperdibles de La Tupiña son las empanadas, el chivito a la cacerola, los huevos quimbos, la ambrosía y todos los platos elaborados en el horno de barro. Es, sin dudas, uno de los restaurantes rurales más bellos de todo el Valle de Uco.

Posada del Jamón
Situado en Vista Flores, este restaurante se caracteriza por su ambiente cálido y familiar y la dedicada atención de sus dueños, Miguel Cairo y María Mabel Bordoy. Todo comenzó cuando la pareja decidió abrir un local para servir sándwiches al paso y fiambres para llevar. Sobre la marcha, el proyecto tomó otro rumbo y decidieron inaugurar un restaurante especializado en platos a base de cerdo. Con el paso del tiempo, la Posada del Jamón se ha transformado en una clásica parada del Valle de Uco para comer platos muy sabrosos acompañados de los mejores vinos de la región. Cada mediodía se llena de enólogos y agrónomos de la zona.

Almacén de Uco
Sobre la Ruta 89, en el Manzano Histórico de Tunuyán y frente al cerro Punta Negra, se alza este complejo gastronómico donde los protagonistas son los platos al horno de barro, los fiambres y embutidos caseros (jamón crudo, salame y bondiola, entre otros), los costillares a la llama y el chivito de montaña cocinado a fuego lento con leña de algarrobo. Estos manjares son acompañados con los mejores vinos del Valle de Uco, que descansan en la cava, y las imperdibles vistas de la Cordillera.

Tupungato Winelands
Es un proyecto único que rescata el concepto de wine country combinando golf, polo, lotes para viviendas y parcelas de viñedos con las que los propietarios privados podrán elaborar sus propios vinos en una bodega que pronto se comenzará a construir y cuyo enólogo asesor será Michel Rolland.
Posee un restaurante abierto al público al mando del joven cocinero Pablo del Río, quien con muy buena mano propone una gastronomía sabrosa, bien genuina del lugar, respetando siempre los productos y sus sabores originales. A poco de estar abierto, ya se ha transformado en un sitio obligado de reunión de bodegueros y enólogos que trabajan en la zona, algo que, sin dudas, representa un atractivo adicional.
Otra de las características que le aportan identidad a este barrio-finca privado es su topografía quebrada, con cerrillos y cañadones, que fueron especialmente tomados en cuenta para la disposición de un espectacular campo de golf de 18 hoyos diseñado por la firma mundialmente reconocida Adam Golf Design.
Asimismo, Tupungato Winelands también ofrece un club de polo con dos canchas y sumará un club house a modo de centro social y de encuentros.

Killka
Si bien no es una novedad, este centro cultural perteneciente al grupo Salentein no se puede dejar de lado en ningún ranking enoturístico, mucho menos en una visita al Valle de Uco. Se trata de un complejo artístico y gastronómico que integra dos salas de arte con obras nacionales e internacionales, un auditorio, un restaurante y un wine shop. Además, en la misma finca se sitúa la Posada Salentein, integrada por las casas de campo Los Sarmientos y Los Zarcillos, entre viñedos de Merlot y Pinot Noir. Un clásico y pionero del enoturismo argentino.

Mendoza Capital

Siete Cocinas
En la ciudad de Mendoza, el restaurante Siete Cocinas es la mejor alternativa para degustar platos ricos y genuinos de la provincia, que no dejan de lado la sofisticación. Como su nombre lo indica, este nuevo local ofrece preparaciones de las siete regiones gastronómicas argentinas, interpretadas de una manera simple por el gran chef Pablo del Río.
Con capacidad para 70 comensales, el elegante salón con cocina a la vista se completa con una cava para diez personas y una barra con una original carta de tragos. El menú de pasos, que varía mes a mes, se compone de cinco etapas: Metropolitana/Mar, Litoral, Pampa/Cuyo, Patagonia y NOA. Su esencia se basa en tres ideas fundamentales; producto regional, técnica autóctona y receta.

En muchas ocasiones me preguntan si es conveniente guardar vinos blancos como lo hacemos con los tintos. Si bien la respuesta inmediata es aconsejar al consumidor beber los blancos cuando recién se terminan de elaborar, jóvenes y frescos, tratando de disfrutar básicamente de sus aromas primarios, es posible encontrar algunas excepciones a la regla. Son vinos blancos que pueden ganar en sus características aromáticas y gustativas luego de algunos años en la botella. Muchos de ellos se asocian a un término que no todos conocen: Botrytis.
En el mundo del vino se menciona frecuentemente la palabra Botrytis, pero lo cierto es que no todos saben de qué se trata. Sencillamente, es la apelación técnica de un hongo capaz de generar en la vid dos manifestaciones distintas: una benigna y la otra no, las llamadas “podredumbre noble” y “podredumbre gris”. La primera es la responsable de producir algunos vinos blancos muy complejos y la segunda, una enfermedad que los técnicos tratan de combatir.
Podredumbre noble es, como les dije, el nombre de la manifestación benigna de la Botrytis cinerea (cinerea significa de color ceniza). Es un hongo que afecta los granos de uva consumiéndoles el agua y produciéndoles una concentración natural de azúcar. Las condiciones ideales para que se dé son: temperaturas frescas con humedad en la primera hora de la mañana y luego, un ambiente seco y caluroso. Por esta razón, muchas regiones costeras pueden ser apropiadas para su desarrollo por la humedad que proporcionan sus brumas o neblinas en la madrugada. Si, por el contrario, la Botrytis se desarrolla en condiciones de permanente humedad, se puede extender muy rápidamente, destruyendo irreversiblemente el grano de uva. Entonces, se la conoce como “podredumbre gris”.
Los lugares de mayor renombre en el mundo en los que se dan los vinos de uvas con podredumbre noble son Sauternes y Barzac, en Francia; Tokay, en Hungría, y otras zonas de Alemania y Austria. En España han aparecido algunas añadas de ciertos Albariños en la Denominación de Origen Rías Baixas, en Galicia. En nuestro país se han realizado algunas experiencias aisladas para lograrlo.
Los vinos logrados con estas uvas “infectadas” se caracterizan por la extraordinaria riqueza de su composición: son verdaderos productos concentrados. Su graduación alcohólica total alcanza los 15° (y hasta los 22°) y poseen hasta 150 gr/litro de azúcar sin fermentar. La mayoría de sus constituyentes naturales están presentes en dosis mayores que en los vinos normales. Los tenores de glicerol son particularmente elevados gracias a lo producido por el mismo hongo. Hay una importante formación de glicerol a partir de las levaduras fermentativas en un medio tan rico en azúcares.
Además, en todos los productos provenientes de uvas atacadas se nota la presencia de un ácido no muy conocido: el glucónico. Este ácido, que no se encuentra en los vinos elaborados con uvas sanas, permite realizar una separación precisa de aquellos provenientes de uva botrytizada. Incluso, su tenor indica la importancia del ataque que realizó el hongo sobre la uva: el ácido glucónico del mosto, que no ha sido transformado en la fermentación, se encuentra luego íntegro en el vino. Por eso, conociendo la dosis de ácido glucónico, es posible confirmar la autenticidad de los vinos licorosos obtenidos gracias al concurso de la podredumbre noble.

Una buena vejez
La acidez tiene un importante valor enológico y es uno de los principales pilares en los que se asientan los vinos más longevos. El alcohol es el segundo pilar en importancia. Sólo hay que recordar los numerosos vinos de licor que soportan más de cinco décadas. Cuando se unen los dos factores, como se da en algunos vinos naturalmente dulces, también tenemos vinos que “aguantan” muchos años.
La composición de los diferentes tipos o estilos de vinos es el reflejo de los distintos fenómenos enológicos que se suceden en su elaboración y posterior conservación. Cada microorganismo que interviene, como las levaduras, bacterias, hongos patógenos, etcétera, le otorga al vino su personalidad e influye directamente en la composición final del producto y su oportunidad –o no– de vivir muchos años.
Los vinos con buen tenor de alcohol surgidos a partir de la podredumbre noble deben su composición particular, su degustación y su calidad a la acción de este hongo y también su concentración, que es la consecuencia del manejo de su materia prima: la uva.
El paso del tiempo en la botella realiza una mixtura increíble, el vino gana aromas a miel, a caramelo, con combinación con el “mushroom” del hongo. Son vinos para la guarda. ¿Mi recomendación? Un foie gras de por medio para explorarlos.

Por suerte, a Domingo Faustino Sarmiento se le ocurrió hace más de ciento cincuenta años contratar al agrónomo francés Michel Aimé Pouget para que implantara en nuestras tierras cuyanas las mejores variedades de su país, ya consagrado vitivinícolamente hablando desde aquel entonces. Por suerte, de todas las variedades francesas importadas, la Malbec fue la que mejor se adaptó. Porque si bien pasaron muchos años hasta darnos cuenta de que el éxito de toda una industria dependería de él, esta historia de amor entre nuestros terruños y este cepaje poco querido en Burdeos goza de larga data. No por casualidad supo ser la variedad tinta más difundida en todas nuestras zonas vitícolas. Y si bien luego la historia le jugó una mala pasada, en la que se la erradicó casi en su totalidad, supo reponerse y volver a poner la casa en orden.
Ahora bien, con un pasado reciente tan vertiginoso y un presente tan promisorio, es hora de entender hasta dónde podemos llegar con el Malbec argentino. Porque si bien es cierto que muchos de nuestros preceptos vitivinícolas arraigados desde hace casi dos siglos gracias a los inmigrantes se desvanecieron, muchos se mantienen vigentes. Y quizá esa sea la principal razón por la que nuestro país es el más viejo mundista entre los países del Nuevo Mundo. Porque aquí se hace y se bebe vino desde hace mucho tiempo. Y el Malbec siempre estuvo presente. Claro que no con este estrellato ni tan diverso ni tan sofisticado, pero estuvo siempre presente entre todos nosotros.
Hoy nos toca seguir corriendo desde atrás para poder ponernos al día. Mucho hemos avanzado en estos últimos años, y a mí me gusta poner el 2000 como punto de inflexión. Porque si bien la reconversión mental de nuestra industria empezó en los noventa, se puede decir que, a nivel macro, desde el comienzo del nuevo milenio se comprendió que el camino hacia el éxito estaba atado a la calidad. Y que la llave para competir, ser escuchados y respetados por productores, compradores, comunicadores y consumidores del mundo, era el Malbec. Y quizás a partir de 2006, el rumbo se clarificó. Y si bien muchos de los principales protagonistas aseguran que estamos muy lejos del techo Malbec, yo me pregunto cuál será ese techo.

Mucho más que original
Mucho se ha hablado de las bondades del Malbec como vino, algo que parece un detalle pero que es la cuestión más importante. Un vino que tardó en colarse dentro de la fiebre varietal que azotó al mundo consumidor hacia fines de los noventa. Y si bien nosotros venimos insistiendo hace más de una década, recién ahora podemos decir que hay un reconocimiento del Malbec como varietal y que eso es gracias a la Argentina. Porque al principio sólo era la llave para abrir puertas de mercados emergentes: ese vino distinto que nadie tiene, la novedad, lo original que había para ofrecer en una vinoteca.
Pero claro, cuando la novedad se acaba, si no prende, hace falta ofrecer algo más. Por eso, la Argentina tardó en ser respetada. Porque de no exportar nada, más allá de ser desde siempre los quintos productores mundiales, además de grandes consumidores, pasamos a querer tirar toda nuestra diversidad sobre la mesa. Pero claro, el impacto se desvanecía tanto como aquella fórmula de implantar la mayor cantidad de cepajes en el mismo terruño, uno al lado del otro. Entonces, llegó el momento de la consistencia y de la toma de conciencia. Y mientras antes decíamos orgullosos que el Malbec argentino era el mejor del mundo, simplemente porque así lo creíamos, pero sobre todo porque nadie más lo hacía, hoy podemos estar mucho más orgullosos. Porque la realidad nos avala, y si bien siguen siendo pocos los Malbec vinificados en otras partes del mundo, hoy nuestra oferta es sumamente abarcativa, rica y muy consistente.
A tal punto que nuestros mejores Malbec ya superaron la barrera de los 95 puntos de los referentes internacionales más reconocidos y pueden compartir escena de igual a igual en una mesa con los mejores vinos del planeta y salir bien parados. Por eso, hoy es mucho más real afirmar que el Malbec argentino es el mejor del mundo, incluyendo obviamente a los originales exponentes de Cahors, en el sudoeste francés. Y eso que, según los verdaderos protagonistas de esta película (los agrónomos y enólogos), todavía nos falta mucho para aprender. Y lejos de entrar en una discusión que no tiene fin, ya que algún día se llega al techo y luego sólo habla la naturaleza y decreta qué cosecha es mejor, recién estamos comprendiendo a nuestros terruños. Estamos conociendo de la superficie para abajo. Por eso se destacan nombres como Altamira, Vistaflores, La Consulta, Las Compuertas, Luján de Cuyo o Gualtallary, entre otros. Porque los hacedores ya tienen las pistas precisas y saben que están bien encaminados para descubrir el tesoro.

Animarse a más
En esta carrera por posicionar el Malbec argentino y sacarle el jugo como punta de lanza surgen obstáculos que muchos prefieren evitar; sin embargo, el éxito estará en poder enfrentarlos. Porque si deseamos, desde este rincón del mundo, poder convencer a todos los consumidores globales de las bondades y atributos de nuestro Malbec, vamos a tener que sentarnos porque la espera puede llegar a ser larga.
Es una cuestión de objetivos, y en ese sentido hay dos caminos posibles. El primero y más fácil, pretender que el Malbec nacional siga siendo nuestro estandarte y nuestra llave para abrir puertas. El segundo y mucho más ambicioso es demostrarle al mundo que realmente el Malbec argentino es el mejor, sin importar quienes más lo vinifiquen. Entonces, en lugar de querer centralizar la promoción del cepaje y seguir mirándonos el ombligo, hay que salir a hacer lo que hicieron aquellos que hacían Cabernet Sauvignon, Chardonnay y Syrah. Porque si logramos que muchos lo hagan, el trabajo de posicionamiento será mucho más abarcativo y menos costoso. Y, una vez grabada la palabra Malbec en la cabeza de todo consumidor de vinos, el camino por querer experimentar el mejor Malbec será corto. Y si tanta razón tenemos, todos los caminos conducirán sin escalas a nuestros exponentes. ¿O acaso alguien piensa que en Borgoña están preocupados por el auge de los países que producen Chardonnay y Pinot Noir, o que en Burdeos se plantean cómo boicotear las plantaciones de Cabernet Sauvignon y Merlot del mundo entero, o que en el Ródano francés tienen un plan macabro para erradicar todos los Syrah australianos, o que los productores de Champagne se quieren matar por el auge de las burbujas de diversos orígenes? Muy por el contrario; están agradecidos porque mientras el mundo avance y se sumen nuevos consumidores, tarde o temprano, muchos van a querer desembocar en los mejores exponentes. Y sabemos que en el universo hay muchos más amantes (entre actuales y potenciales) del vino que cantidad de vino que podamos producir entre todos. Por eso, el desafío es seguir escalando e investigando en busca de explotar nuestros mejores terruños y pulir esas sutilezas que hacen de un vino algo único e irrepetible. El Malbec argentino tiene todo para lograrlo, simplemente hay que animarse a más.

Palabras autorizadas
Es difícil hablar de pionerismo en tema Malbec, porque los Malbec de hoy los hicimos entre todos, y tampoco es bueno creer que los enólogos que vienen de afuera son mejores de los que nacieron, crecieron y trabajan aquí. Pero hay algunos nombres importados que mucho han aportado para la fama internacional de nuestro Malbec. Quizás el que más ha sobresalido sea Michel Rolland, no sólo por haber sido el primer impulsor de que los vinos argentinos cambiaran y pudieran ser vendidos en el exterior, sino porque se afincó aquí desde su primera visita. Primero en Yacochuya y luego con el Clos de los Siete. Justamente fue él quien originó lo que puede ser considerado como el proyecto vitivinícola más imponente del mundo. Por sus dimensiones y por la cantidad y calidad de personas que lo componen. Pero además, abrió una sucursal de su laboratorio Eno Rolland hace más de diez años. Y cuando se jubile y deje de asesorar a cientos de bodegas en más de doce países, pasará sus días entre su Francia natal y su Argentina adoptada. El hecho de ser una de las personas más famosas del mundo del vino explica mucho, pero sin dudas su confianza en el Malbec fue la clave. Porque él, considerado uno de los reyes del Merlot, no lo elabora aquí. Y si bien asesora a muchas bodegas y en su flamante Mariflor se dedica a jugar al borgoñón con un Pinot Noir, son su Yacochuya y su Val de Flores sus tintos nacionales de bandera.
Otro que llegó aquí hace muchos años fue Paul Hobbs, aunque el Malbec no estaba en sus planes originales. Tampoco en los de Nicolás Catena, quien lo contrató por su know how en barricas y por elaborar Chardonnay y Cabernet Sauvignon. Pero el destino quiso que conociera el Malbec y hace más de una década fundara Viña Cobos. Hoy su sello respalda muchos de los Malbec más prestigiosos del país. Algo que también ocurre con Alberto Antonini, quien primero se despachó como copropietario de Altos Las Hormigas. Triunfó, sobre todo en los Estados Unidos, con su Malbec, y desde ese entonces no paró de recibir solicitudes de asesoramiento de bodegas colegas. Otro que más que asesor es hacedor y propietario es Roby Cipresso (italiano), quien deslumbra desde siempre con sus Malbec icónicos mendocinos. Por último, en este grupo no podemos dejar de nombrar a Pierre Lurton, quien si bien es el actual presidente de dos de los châteaux más famosos del mundo (Cheval Blanc y D’Yquem), también preside Cheval des Andes, del grupo Moët Hennessy Argentina. Alguien tan reconocido y que pertenece a una de las familias más importantes del mundo del vino le aporta mucho a la fama de nuestro cepaje emblemático. Sobre todo porque es un convencido de que la Argentina, con Mendoza a la cabeza, es el terruño que viene. Y si bien puede sonar a compromiso, al hablar con él uno percibe su humildad y gran criterio, y su poca necesidad de ser condescendiente. Para él, que elabora Cheval Blanc, los parámetros son fineza, elegancia y delicadeza. Y con el flamante Cheval des Andes 2006 en la mano y los Single Vineyard Malbec de Altamira y Las Compuertas de Terrazas de los Andes que se vienen, no duda en posicionar al Malbec como el próximo gran cepaje.

Desde hace más de una década, la exposición organizada por El Conocedor en el Alvear Palace Hotel es la cita obligada de todo amante del vino argentino. Porque, como en ninguna otra exposición, se pueden degustar más de trescientas etiquetas de los mejores exponentes vínicos nacionales en un marco imponente. Del 5 al 9 de noviembre, más de cincuenta bodegas compartirán sus primicias y las nuevas añadas de sus vinos más importantes, los que cuestan entre $50 y $1000 (precio de venta al público sugerido). Muchos enólogos y bodegueros se darán cita para mostrar sus productos. Como siempre, el horario será de 18 a 23 y el ingreso es por Ayacucho 2071. El precio de las entradas es de $200 y se pueden adquirir anticipadamente en Vinotecas Ligier con un 25% de descuento ($150) a partir del 22 de octubre. Por su parte, el jueves 8 de noviembre se llevará a cabo la Cena Vinos de Lujo con capacidad limitada.
Algunas de las bodegas que ya están confirmadas son: Zuccardi, Séptima, Finca Flichman, Riglos, Finca Las Moras, Nieto Senetiner, Salentein, Norton, Finca Perdriel, Trapiche, Terrazas de los Andes, Navarro Correas, Colomé, Alta Vista, Casa Bianchi, Bodega Del Fin del Mundo, NQN, Atamisque, Ruca Malen, Lagarde, Viniterra, Clos de los Siete (Monteviejo, Diamandes, Mariflor, Cuvelier Los Andes), Vicentin, Finca Sophenia, El Esteco, Familia Schroeder, Viña Cobos, Sottano, Melipal, Cruzat, Vistalba (Carlos Pulenta), Dominio del Plata, Viña Vida, El Porvenir de Cafayate, Montechez, Viña Las Perdices, Carinae, Tacuil, Chañarmuyo, Bodega Del Desierto, Rosell Boher Wines, Passionate Wine, Secreto Patagónico, Patritti, Huarpe Wines, Doña Paula, Tapiz, Dante Robino, Budeguer, Casarena y Fabre Montmayou, entre otras.
Como siempre, se podrá disfrutar también de los whiskies de Johnnie Walker, los cafés de Nespresso y los aceites de oliva de Miditerra, además de quesos, fiambres y otros productos deli para hacer la degustación más placentera. Para más información, ingresar en www.vinosdelujo.com o en www.elconocedor.com.