Hace tiempo que sigo de cerca a los vinos argentinos, y me siento el hincha número uno (aunque debemos ser miles). Es decir que soy testigo privilegiado de todo lo que pasa y siempre deseo lo mejor. Pero cuando algo no me cierra, lo digo. Me pasó dudar del Syrah en el pleno de su auge sanjuanino, por citar sólo un ejemplo. Hoy, muchos se llenan la boca con el Cabernet Franc. Los que lo hacen, muy entusiasmados con sus primeros grandes vinos logrados con dicho cepaje. Los que vienen de afuera, porque captan tal entusiasmo. Y muchos de los que están acá, porque se hacen eco de los que lo hacen y de los que vienen de afuera, más allá de sus opiniones y visiones.

Personalmente el Cabernet Franc me encanta, y desde hace varios años. Claro que primero me enamoré de los extranjeros, porque si bien acá existían algunos exponentes, no llegaban a formar una masa crítica como para uno poder formarse una idea más genérica que vaya más allá de tal o cual etiqueta. Primero fueron los vinos de Chinon, una pequeña denominación de origen del amplio Valle del Loire francés. Sus vinos (tintos y rosados) suelen ser de cuerpo medio pero con muy buena acidez y agarre. Más frescos que afrutados. Lo que me llamó la atención en aquel entonces fue su plasticidad y expresión para ir muy bien en la mesa, incluso con sardinas a la parrilla. Sí, un tinto con taninos (al menos como ese) va muy bien con pescados. Pasaron algunos años, y mientras aquí seguía siendo protagonista de pocas etiquetas, me lo volví a cruzar en Burdeos, más precisamente en Saint Emilion y Pomerol. Es cierto que allí se los suele mezclar con Merlot, pero dos de los vinos que más me llamaban la atención, cada vez que los degustaba, tenían mayor predominio del Franc. Y los conocedores y hacedores le adjudicaban el éxito a dicho cepaje.

Hoy, veo, leo y escucho hablar mucho más del Cabernet Franc argentino. Y no es que eso me disguste, por el contrario. Pero sí noto una desproporcionalidad en función a la masa crítica; es decir a la cantidad de vinos que hay en el mercado. Y sinceramente no me gustaría que todo lo escrito hoy, se borre con el codo mañana, tal como pasó con el Syrah sanjuanino (y con tantos otros vinos). Por eso mi visión del Cabernet Franc es mucho más medida y menos auspiciosa.

Hace tiempo que existen exponentes con pretensiones en el mercado, tales como el Pasionado (Andeluna), el Angélica Zapata (Catena Zapata), el Marcus Gran Reserva (Humberto Canale) o el Henry (Lagarde), entre otros. En realidad estamos hablando de vinos que existen hace aproximadamente diez años (aunque no en todas las cosechas). Algo que en vinos no es tanto tiempo, pero que para nosotros significa un siglo, ya que nuestra evolución va muy rápido. Ahora bien, en diez años no varió mucho la oferta. Tampoco es que se empezó a utilizar mucho más en blends, ya que como bien afirmaba el otro día Alejandro (Pepe) Martínez Rosell en la presentación de su flamante Casa Boher Cabernet Franc 2012 ($120), se utiliza hace muchos años. El tema es que hasta los 80 ´ no estaba bien identificado y se lo solía  confundir con su primo Cabernet Sauvignon. Es decir que durante años disfrutamos vinos con Sauvignon que en realidad tenían Franc. Pero ese problema ya quedó atrás. Hoy, no hay más de 1000 hectáreas plantadas en todo el país, y cualquiera sea el potencial de dicho varietal, llegar a plasmarlo como industria, puede llevar entre diez y veinte años. Claro, siempre y cuando aparezcan los inversores dispuestos a implantar o reconvertir viñas y a esperar. Algo muy poco probable en la Argentina de hoy.

Claro que esto no le quita mérito alguno a los vinos actuales, y mucho menos a los éxitos alcanzados por ellos. El más resonante es el alcanzado por el Gran Enemigo Cabernet Franc, un vino de $400 aproximadamente. El cual en sus versiones 2009 y 2010 fue el vino mejor calificado por The Wine Advocate. Y si bien esto es un gran empujón; no sólo para los vinos de la bodega Aleanna, sino también para todos los que están haciendo (y los que quieran comenzar a elaborar) Cabernet Franc; yo lo tomo como un llamado de atención. Primero porque no considero que nuestros mejores vinos estén concebidos a partir de este cepaje. Segundo, porque el trabajo de terruño que se viene realizando con el Malbec no es comparable a ningún otro (salvo al del Chardonnay que hace Catena Zapata). Pero hablo en general. Los resultados de los Malbec de terruño no son de una o dos bodegas, son el logro de toda una industria. Y esto ha permitido convencer a los referentes del mundo; y lo que es mucho mejor aún, a los clientes y consumidores. Por eso, es necesario ser muy cautos y consistentes a la hora de comunicar y difundir un vino. Porque un error puede derivar en lo que le sucedió al Merlot; quedar olvidado no por falta de atributos sino porque el “consumidor global” ya no lo elige, culpa de un modismo impuesto por una película (Entre Copas).

Me gusta el Cabernet Franc argentino, me divierte, me parece un tinto entretenido en la boca, con frescura, gracia, agradable expresión y taninos incipientes. Y celebro su uso en blends, ya que es evidente que aporta lo suyo, contribuyendo hoy a muchas de las etiquetas nacionales más destacadas. Y sí lo entiendo como vino. Pero no como tendencia. Porque aún lo veo lejos de los Chinon que se lucen en las mesas cotidianas y tan bien van con los pescados grillados, o de la inimaginables delicadeza y longevidad de un La Fleur (Pomerol) o Ch Ausone (1er Grand Cru Classé, Saint Emilion). No me caben dudas del gran potencial que muestra este cepaje, pero por favor no creamos que es nuestro mejor vino y no lo pongamos a la altura de los Malbec, tiene mucho que demostrar aún. El mundo recién está empezando a creernos; no abdiquemos. Pensemos, trabajemos y disfrutemos a largo plazo. El Franc se puede sentar a la mesa del rey, se ganó un lugar. Pero para reinar, entiendo que hace falta mucho más.

Debo confesar que es un vino que conozco bastante porque siempre en la bodega tienen ganas de compartir. Sobre todo, de hacer este tipo de degustaciones para dejar bien en claro que desde la primera cosecha, la 1990, la intención del Estiba Reservada fue la misma: ser un gran vino argentino que trascienda los años, que permita con su evolución brindar pistas para seguir mejorando y ajustando detalles. Sí, porque es un vino cargado de sutilezas, desde el vamos. Luego, la historia lo colocó en su merecido lugar. No sólo se trató de un ícono comercial con su inolvidable packaging de felpa gris envolvente o su clásica y elegante etiqueta. También su calidad siempre estuvo a la altura de las circunstancias, es más: es evidente que las ha superado. El mito fue creciendo con el correr de los años y se mantiene firme en su posición de vino icónico argentino. Ese mismo que uno desea regalar cuando quiere agasajar o quedar muy bien. Ese que se quiere compartir cuando se viaja lejos con la sana intención de demostrar que en nuestro país también se conciben grandes vinos como en Francia, Italia o España.

Un poco de historia
Nicolás Catena tuvo una visión cuando viajó a Estados Unidos a fines de los ochenta y pasó por Napa Valley. Se dio cuenta de que en la Argentina, como en aquella zona vitivinícola que él estaba recorriendo, también se podían hacer grandes vinos. Así nacieron sus vinos más pretenciosos, y este es el icónico. Mucho tiempo después llegaría la versión para el mercado externo (Nicolás Catena Zapata). Porque, como todo buen bodeguero europeo, el doctor Catena sabía que primero debía ser profeta en su tierra.
Pero como la historia había que escribirla con vino, Catena se propuso apostar al rey de los tintos desde el vamos: el Cabernet Sauvignon. No sólo por su fama internacional de variedad plástica y adaptable, ni tampoco por su potencial de guarda, sino porque la intención era competir –de igual a igual– con los mejores tintos del mundo: los de Burdeos, de la margen izquierda del río Gironda (Château Lafite, Château Latour, Château Mouton-Rothschild, entre otros). Hay que pensar que a fines de los ochenta del Malbec no se hablaba como hoy y los pocos vinos con atributos diferenciales que se elaboraban en el país eran a base de dicho varietal y a imagen y semejanza de dicha zona francesa.
Pero no era cuestión de una emulación de manual librada al azar de nuestros terruños y nuestra naturaleza. Había que ir más allá. Por eso, Nicolás viajó con su hija Laura y juntos degustaron muchos de los vinos con los cuales había que competir. Y fue la dupla Galante-Marchevsky la que pudo convertir en vino aquellas visiones de Nicolás Catena.
Pero el tiempo vuela. Hoy, aquella primera cosecha de 1990 ya cumplió veinte años en el mercado. Personas afortunadas con botellas de esas en su cava, como el señor Ernesto Lanusse (Espacio Dolli), pueden dar fe del potencial que aún tiene ese vino.
En esencia no se modificó mucho desde su nacimiento, al menos en su primera década.
El cambio de mileno trajo consigo muchas innovaciones. Desde el manejo de las viñas y los diversos terruños hasta la tecnología en bodega y también la forma de pensar el vino. Esta vez fue el turno de Alejandro Vigil, actual jefe de enólogos de la casa.
Vigil responde con creces a la sed de investigación y desarrollo impuesta por el doctor y su hija en pos de encontrar las mejores expresiones de sus terroirs. Pero esa adrenalina no se podía volcar a esta etiqueta, al menos no toda.
Hoy es el Estiba Reservada 2006 el último lanzamiento (mediados de 2011) y a decir por su impacto en el mercado, llegó para hacer crecer el mito.

La leyenda continúa
Es muy interesante ver cómo los vinos añejos siguen vivos o, incluso, evolucionan. Pocos de ellos demuestran potencial, o al menos es lo que sostengo, ya que llega un momento en el que el vino adquiere un estadio de equilibrio y complejidad que puede perdurar por muchos años, pero no seguir mejorando. Claro que sobrevivir es una virtud, pero mucho más, demostrar que, a pesar del paso del tiempo, un vino puede seguir diciendo cosas.
Degusté recientemente en la cava de la bodega de Agrelo (sí, “la pirámide”) cuatro cosechas: 1997, 2000, 2004, 2006. Fui del más nuevo al más antiguo, aunque mis compañeros de ruta prefirieron ir de atrás hacia delante. Lo más interesante fue ver cómo las opiniones quedaron repartidas en función de los gustos personales. Y si bien no me preocupa mi gusto, sino la posibilidad que tengo de apreciar un vino y poder comunicarlo de la manera más objetiva posible en función de su calidad, el intercambio de pareceres amplió mi visión.
Soy de los que creen que la biblioteca nacional de vinos argentinos aún está semivacía. Y por más que este vino tenga más de veinte cosechas (con las que están en bodega esperando su turno), sigue siendo una excepción como otros pocos. Con los años, esa biblioteca imaginaria se llenará de tomos (buena palabra para nuestro tema) y recorrerla será un placer. Sobre todo, por las enseñanzas, pero, en especial, por el potencial que –estoy seguro– desarrollarán nuestros vinos argentinos de hoy en los próximos diez, veinte o treinta años. Paciencia, todo llega.

1) Estiba Reservada 2006 / Catena Zapata, Mendoza, $1.480
Aromas bien dirigidos, con buena fruta negra de baya y perfumes herbales. Paladar franco, fluido y con nervio. Taninos incipientes, con cuerpo (estructura), pero liviano, bien a lo francés, aunque con la vivacidad de la fruta. No abusa para nada de lo goloso ni de la sobremadurez, es vibrante con delicadeza. Necesita más botella para ganar más complejidad y elegancia. No es muy largo, pero sí muy expresivo, con sutilezas y una textura firme que garantizan su potencial. Un comentario muy personal: inaugura una nueva era en la historia de este vino.

2) Estiba Reservada 2004 / Catena Zapata, Mendoza (*)
Classy (vino moderno, pero con sabores y texturas tradicionales), elegante y muy integrado, pero a la vez muy lineal en su expresión. De muy buena fluidez, con taninos incipientes y un paladar franco. Linda textura y cierta complejidad de sabores. No es muy profundo, pero sí muy drinkable, diría Brascó. Para mí, está para tomar y no para ganar más complejidad en la botella, aunque su vida en la estiba sea larga.

3) Estiba Reservada 2000 / Catena Zapata, Mendoza (*)
Sus aromas son complejos, algo ahumados, pero muy sutiles. Se siente el paso del tiempo en los tonos de tierra mojada. Presenta muy buen volumen, más que los que siguen (los más nuevos) y los taninos se mantienen firmes. En su final, asoman las notas herbales y las piracinas de un Cabernet Sauvignon maduro. Se nota que aún tiene mucho para dar, aunque ya su perfil de aromas y sabores esté bien definido.

4) Estiba Reservada 1997 / Catena Zapata, Mendoza (*)
De aromas bien delicados e integrados, no se siente tanto el paso del tiempo como en el 2000. Sin embargo, su estructura es algo más débil. Terroso, con agarre y agradable profundidad. Algo seco sobre el final, pero con una muy noble evolución. Un gran vino, de una gran cosecha, símbolo de otra era vínica argentina que sigue dando que hablar.

(*) Sin precio fijo de venta en el mercado.

Vinos de Lujo 2012 El Conocedor
Del 5 al 9 de noviembre, más de cincuenta bodegas compartirán sus primicias y las nuevas añadas de sus vinos más importantes, los que cuestan entre $50 y $1000 (precio de venta al público sugerido). Muchos enólogos y bodegueros se darán cita para mostrar sus productos. Como siempre, el horario será de 18 a 23 y el ingreso es por Ayacucho 2071. El precio de las entradas es de $200 y se pueden adquirir anticipadamente en Vinotecas Ligier con un 25% de descuento ($150) a partir del 22 de octubre. Por su parte, el jueves 8 de noviembre se llevará a cabo la Cena Vinos de Lujo con capacidad limitada. Para más información, ingresar en www.vinosdelujo.com o en www.elconocedor.com.

]]> http://blogs.infobae.com/vinos/2012/11/02/la-vertical-mas-deseada/feed/ 1