Todo hombre por naturaleza tiene aspiración al conocimiento. Sabias palabras que desafía la máxima popular actual que asegura “el mejor vino es el que más te gusta”. ¿Por qué? Porque deja en evidencia que sin conocimiento no puede haber atracción verdadera, o duradera. Veámoslo de esta forma; nadie se enamora sin conocer. Se puede quedar flechado a primera vista o impactado a primera copa. También se puede disfrutar mucho de un vino la primera vez que se lo toma, incluso siendo un bebedor ocasional; de esos que no le prestan demasiada atención a la cosa (que está en la copa). Pero para disfrutar más hay que conocer.

Esa es la cuestión. Conocer es más que saber, nos preguntamos. Saber de qué. Quién lo hizo, dónde lo hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo. ¿Tan relevante pueden ser esos datos que se pueden aprender simplemente leyendo las contra etiquetas y hurgando un poquito en Google? O saber significa saber degustar. Ese acto sensorial que no se aprende en ningún lado pero se puede practicar todos los días y en cualquier lugar.

En realidad, para mi es una mezcla de ambas. Peor lo más importante es la actitud que cada uno pueda poner en hacerlo.

La práctica hace al buen degustador, pero será necesario tener algún tipo de metodología. Es decir, cada vez que se está frente a un vino hay que querer grabarlo en nuestro disco rígido (memoria). Algo que con los dos primeros sorbos alcanza y sobra. Los más avezados incluso imprimirán sus sensaciones en algún dispositivo (incluyendo libretita, por que no). En este caso leer sobre descripciones de vinos en los medios referentes que suelen calificarlos, permitirá al degustador ampliar su lenguaje. Algo necesario si se quiere compartir una opinión con los demás y que éstos nos entiendan. Ya que no importa que demostremos ser una máquina detectora de fragancias y sabores, sino cuan bueno (o no) nos parece un vino. Y si a esto, con el tiempo, le agregamos un poco de cultura, será mucho mejor. Un viaje a la bodega, una degustación con el enólogo o una cita sobre alguna nota hablando del terruño de donde provienen las uvas del vino en cuestión sin dudas hará más placentero cada trago, a la vez que nos permitirá ser más elocuentes y descriptivos a la hora de hablar sobre vinos. Muy lejos está esto (o debiera estar) del esnobismo. El conocimiento no se demuestra, se comparte. En materia de vinos nadie puede enseñarle al otro nada, pero sí puede compartir su experiencia. Y a través de ello, quizás, la otra persona pueda llegar a disfrutar más.

Por otra parte, las personas apasionadas por los vinos se enriquecen de las experiencias de sus semejantes. A tal punto que pueden pasarse horas hablando sobre vinos.

No dudo que Aristóteles sabía brindar, como así tampoco que la curiosidad mueve al hombre. Ya que el querer saber vale mucho más que el saber.

Uno es un artista muy reconocido. Si fuera un vino seguramente una buena descripción sería: armónico, equilibrado, elegante y profundo.

El otro es un enólogo muy reconocido. Si fuera un músico seguramente una buena descripción sería: vibrante, soñador, poeta y talentoso.

Ambos conforman un dúo al que llamaron Abremundos, y juntos prometen revolucionar el arte de hacer vinos.

Se sabe que el vino convoca, y si Dios los cría, claramente el vino los junta. Así fue con Pedro Aznar y Marcelo Pelleriti. Dos profesionales muy reconocidos, cada uno en su ámbito, pero casualmente dos entusiastas amateurs en el ámbito del otro. Porque Pedro hacía rato que le había echado el ojo al vino, sentar raíces en algún sitio para despuntar el ese vicio tan copado que es el disfrute vínico.  Porque Marcelo es un guitarrista amateur que sueña con subirse a los grandes escenarios del mundo. Obviamente se trató de amor a primera vista. Porque desde que se sentaron a escribir el Página 1 (el primer vino que elaboraron juntos), la admiración mutua trascendió la actividad de cada uno y se centró en la del otro. El primero vio un artista, un músico soñador con fuerza y talento. El otro vio un hacedor de vinos con personalidad propia y visión profunda.

Y como las casualidades no existen, pero sí las causalidades, se unieron rápidamente y le dieron forma hace menos de dos años a este proyecto, que hoy ya es realidad. Porque Abremundos llega al mercado con cuatro vinos muy marcados. Cada uno con su letra y música, con su intensión tan bien plasmada dentro como fuera de la botella. Pero no es sólo por los 2011; que ya se pueden adquirir on line (averiguar en https://www.facebook.com/Abremundoswines) y en las mejores vinotecas del país al mismo precio; además de algunos selectos restaurantes de Buenos Aires y Mendoza; sino también porque los 2012 y 2013 ya fueron concebidos.

En paralelo estos artistas del vino y la música compraron un pequeño viñedo en el Alto Valle de Uco, en un predio denominado La Villa de Enólogos. Allí, en apenas dos hectáreas, planean su pequeña bodega, un lugar para degustar y dar conciertos y un par de habitaciones para disfrutar a pleno de ese majestuoso lugar. Poco a poco, esa pequeña pero única porción de tierra se va poblando de cepajes raros, con la intensión de componer otros estilos en el futuro próximo.

¿Pero qué tienen de especial los vinos de Abremundos? Soy una persona que va más allá del mero líquido que cae en mi copa. Me interesa la calidad por supuesto, pero se que no viene sola. Que hay muchas otras realidades que acompañan a ese liquido sagrado. Algunas más de color, como pueden ser las estéticas. Y otras más existenciales, como pueden ser las intensiones de los propietarios. El conjunto de todos esos factores es a lo que yo denomino significado del vino. Y en estos primeros cuatro vinos veo (y siento) mucho significado (ver descripción de cada uno al finalizar la nota). Pero más en las visiones de los protagonistas. Porque demuestran que sembraron las bases de un negocio del cual pretenden disfrutar y mucho. Hoy son 24.000 botellas en total, y el límite estará en menos de 100 mil. Es decir que no se trata de una muestra gratis, o de un hit. Sino que Abremundos 2011 es el primer disco (vínico) de una colección que promete consagrarse. No se si en los charts de la Billboard o en los Grammys, pero seguramente en el paladar y en los corazones de aquellos que aman beber bien. Los precios de los vinos van de los $160 a los $2000 por botella, y las cantidades de 10.000 a (apenas) 300. Y más allá de si uno los puede pagar o no, queda muy clara la intensión dela dupla AznarPelleriti: componer vinos únicos, seguir haciendo música con sus guitarras y mucho ruido con sus botellas.

Notas de cata

Octava Bassa 2011, Malbec $155

De un blend de uvas provenientes de Altamira y La Consulta (finca de 1955) nace este Malbec de buen cuerpo. Moderno y carnoso, con mucha fluidez. Concentrado y con taninos incipientes, casi mordiente y profundo. Muy buen carácter frutal y paladar fresco. (10.000 bot) 90 puntos

Octava Alta 2011, Malbec y Cabernet Franc $300

Los autores reconocen al Cabernet Franc como un vino que les apasiona. Aquí presente en un 20%, potencia al Malbec. De aromas compactos y no tan expresivos como el Bassa, se muestra algo más concentrado. Eso sí, los taninos son mucho más finos, y con la misma la frescura en su final de boca. Es interesante su textura pero es muy temprano para evaluarlo. Habrá que esperar como evoluciona. (10.000 bot)  93 puntos

Octava Superior 2011 Cabernet Franc, Malbec y Syrah $1000

Este blend de Cabernet Franc, Malbec (25%) y Syrah (5%) ofrece aromas delicados, muy buena fluidez y textura; símil a las de un buen vino francés. Todavía se lo siente joven, aunque la fruta se siente algo mas madura; se nota que necesita más tiempo para que los sabores se acoplen. La textura es muy fina y con un final muy fresco en el que asoman los tostados del roble. (4.000 bot) 91 puntos

Página 1 2011 Malbec, Cabernet Franc $2000

Blend equilibrado de las dos variedades más protagonistas del momento. De aromas austeros, elegantes y algo maduros, con leves dejos mentolados. Taninos firmes y muy compacto en boca. Refrescante y profundo, se va abriendo en la copa y demuestra que es un vino fuera de serie. Se nota que tiene mucho potencial por delante. Lástima que sea tan escaso. (300 bot) 94 puntos

Los griegos tienen a Dioniso, los romanos a Baco, y aunque usted no lo crea, nosotros tenemos nuestro propio dios del vino. Don Miguel Brascó, que hoy celebra un nuevo aniversario. El tema es que muchos aún no lo reconocen. Claro, por más que seamos el quinto productor mundial, o que hayamos sido los mayores consumidores per cápita del mundo, o que incluso sea por ley nuestra bebida nacional, el vino argentino no es tan popular como el fútbol.

En donde si tenemos un dios reconocido (sí, el que le hizo el gol con la mano a los ingleses). Pero eso es simplemente por un problema de difusión, a que todo el que juega, mira, sigue o vive dicho deporte con pasión, sabe quien es el Diego. Pero lamentablemente muchos de los que disfrutan del vino ya sea a diario, periódicamente, social o profesionalmente, no saben todavía quien es Miguel Brascó y por qué merece ser #ElDiosArgentinodelVino. Pero estoy segur que la mayoría que sí saben de él, estarán de acuerdo.
Miguel empezó a hablar del vino hace muchos años, calculo que unos 50. La realidad vínica era muy distinta. Menos jugadores en todos los sectores de la cancha (producción, venta, comunicación, consumo). En ese momento, no sabía nada de los secretos de la noble bebida, pero hacía rato que perfilaba como bon vivant. Por eso acepta una propuesta de la revista Claudia, y se hace cargo de una especia de sección gourmet. Ahí nace la revolución brasconiana. Porque si bien siguió escribiendo novelas, poemas, canciones y continuó dibujando, se hizo más famoso por su prosa dedicada al chupi y al morfi.
Dueño de un estilo único, que esconde gran tecnicismo y mucha formación, Miguel fue alimentando su cultura diariamente y en todo sentido. Ya que no sólo viajó, leyó, estudió, escuchó; sino que también comió y bebió. Pero siempre con ganas de compartir sus sensaciones con los demás.
No creo que haya ninguno de los afortunados que alguna vez se sentó a la mesa con él, que no recuerde ese momento. Es que Miguel suele decir cosas inolvidables. Gesticula con manos y muecas tan bien como emplea sus palabras. Con una confianza muy catalana, nunca dudó en decir o que piensa; aunque muchas veces no se entendió. Sobre todo por el uso de palabras inventadas por él mismo, o bien por recurrir a epítetos en otros idiomas. Y si bien estos eran de una precisión casi suiza, su objetivo siempre fue muy simple. ¿Brascó qué vino puedo comprar? Le vivieron preguntando en la cola el supermercado. ¡El que más le guste!, siempre exclamó.
El tiempo cambió y los vinos argentinos se multiplicaron, bodegas, bodegueros, enólogos y etiquetas aparecieron por doquier, y la cosa se puso más entretenida. Pero a la vez más complicada. Sobre todo para alguien con mucha experiencia a cuestas y con ganas y necesidad de hacer otras cosas.
Brascó siempre fue el invitado de honor en los eventos vínicos, de las bodegas tradicionales y de las nuevas. El que ya lo conocía lo quería tener sentado al lado y cederle la palabra en algún momento. Y el que no, quería sentarlo al lado para asegurarse que sus vinos fueran a tener éxito. El tema fue que Brascó deambuló un tiempo por ese mar de vinos que surgieron de repente con ganas de conquistar al mundo. Y el problema no era él, sino que los vinos tenían muchas cosas para decir, aunque sin tanta claridad.
En otras palabras, la vitivinicultura nacional se revolucionó con la llegada del nuevo milenio, a partir de allí surgieron muchos tipos, estilos, zonas, variedades, técnicas, etc., buscando un camino. Por lo tanto era imposible tenerla clara. Incluso para Brascó. Pero su fama y prestigio fueron creciendo a medida que surgían nuevos vinos, nuevos lugares para comprarlos y para disfrutarlos, y nuevos comunicadores. Y con ellos las exigencias y los requerimientos hacia alguien que dudaba de muchos vinos que probaba. Fotocopia, sangría, bragueta, gay, chúcaro y sommelier bobeta – entre muchas otras, – fueron palabras que nacieron de su boca y generaron revuelo. Pero siempre defendió la “drinkability” (tomabilidad) del vino argentino. Y lo más importante para él es comer bien y tomar mejor.
Hoy cumple años, y por eso es una buena ocasión para disfrutar con él. Seguramente levantará su copa y yo la mía; y por un instante volveremos a ser “Dos de Copas” (¿se entendió?). Pero a mi me gustaría que todos los que disfrutamos del vino argentino, brindemos por él. Salud Maestro.

Esto es un pequeño regalito; imperdible.

La combinación acertada entre una cepa, el suelo donde se la planta, el clima en que se desarrolla y los cuidados que se le prodigan hasta el momento de la cosecha constituyen un verdadero cimiento de la calidad en todos los grandes vinos del mundo. El ciclo vegetativo de la vid requiere un entorno particular, armónico y equilibrado, en el que sus diferentes etapas se vean afirmadas en la realidad de una viña sana, explotada sin excesos, aquella en la que el productor es capaz de “sentir” a las plantas como a sus propios hijos. La más sabia actitud del viñatero reside en cuidar al máximo el viñedo a la espera de una generosa retribución que, año tras año, llega en forma de frutos ricos y concentrados, llenos de color, aroma y sabor, ideales para producir vinos intensos, expresivos y duraderos. Semejante proceso, bien conocido en sus formulaciones originales, representa el leitmotiv de todas las etiquetas pertenecientes a la alta gama. En nuestro país, el crecimiento del peldaño ha hecho que muchas zonas hayan incrementado notablemente la superficie de viñedos con tan altas aspiraciones de producción.
Para situarnos en el tema, recordemos que se trata de un fenómeno que lleva su tiempo, indefectiblemente. Excepto en los casos providenciales de hallazgos de antiguas plantaciones con ese nivel de calidad, estamos hablando de viñedos nuevos y trabajos intensivos. ¿Qué tan intensivos? En el transcurso de las dos primeras vegetaciones, por ejemplo, aunque el viñedo aún no produzca uvas de calidad suficiente como para ser vinificadas (para ello se requiere de un tiempo mínimo que oscila entre tres y cinco años), el crecimiento de las vides debe ser controlado mediante la llamada poda de formación, destinada a configurar las plantas de manera definitiva para evitar que crezcan de un modo desordenado y asimétrico. Así, los brotes seleccionados mediante la poda forman los cargadores (ramas productoras), que son curvados y atados a los alambres del sistema de conducción para que los racimos se desarrollen de la manera más adecuada. Ya en plena producción, la poda de los viñedos continúa con el fin de mantener el equilibrio necesario entre fruta, ramas y hojas. Esta otra poda, llamada de fructificación o simplemente “poda de invierno”, resulta fundamental para que la planta tenga una vida larga y feliz. Si tales tareas se cumplen metódicamente, la vid puede alcanzar una longevidad asombrosa (y una calidad acorde) y llegar a superar holgadamente los setenta u ochenta años. Esto es muy deseable para los vinos finos de alta gama ya que, a medida que envejecen, las vides comienzan a regular su producción de manera natural y a producir menos cantidad pero mejor calidad de uva.
Todo esto viene a colación porque las inversiones necesarias son, como se puede inferir fácilmente, de largo aliento. Sin embargo, salta a la vista que el trabajo en cuestión viene siendo llevado a cabo desde hace más de una década puesto que la Argentina cuenta ya con una importante cantidad de ejemplares considerados entre los mejores del mundo. Ahora bien, ¿cómo sigue el tema a partir de la cosecha 2012 teniendo en cuenta la necesidad de dar salida a los productos de calidad que tienen aquellos inversores de comienzos de siglo? Independientemente del contexto económico, la naturaleza ha estado, una vez más, del lado de los vinos.

Buen clima para el reto de seguir adelante
De la década pasada, 2009 resultó ser el último año “ideal” por sus condiciones de desarrollo climático, al menos para las mediciones estadísticas. La cosecha 2012, si bien no ha llegado a tanto, tiene una característica obtenida de manera cíclica en casi todas las regiones vitivinícolas del mundo y, casi siempre, considerada positiva: menos cantidad pero buena calidad. En efecto, 2012 se distingue por sus bajos rendimientos, lo cual permitió obtener vinos de gran profundidad y concentración. En las principales áreas mendocinas en las que se desarrolla la elaboración de buenos vinos, una combinación de una helada generalizada y un fuerte viento zonda en plena etapa de brotación provocó pérdidas de un 20 a un 40%, dependiendo de los sectores. No obstante, la vendimia pasada parece ser un claro ejemplo de cómo los rendimientos bajos pueden llegar a determinar una mayor calidad, ya que la concentración de los vinos obtenidos y su equilibrio anuncian un excelente potencial de guarda, especialmente en las zonas del sur del Valle de Uco. Desde el punto de vista puramente numérico, la caída en volumen de Mendoza y San Juan respecto de la cosecha 2011 ha sido del 5% y del 23%, respectivamente. Pero bien sabemos que la disminución de cantidad no es un inconveniente en los peldaños de producción de mayor rentabilidad.
Un aprendizaje que todas las bodegas argentinas acreditan (salvo lamentables excepciones, que son pocas) es que los valores en juego en la franja de vinos muy caros son completamente diferentes a los del resto. Desde los parámetros de producción hasta la comercialización, el packaging y el mensaje de seducción al consumidor, cada paso reviste una filosofía que no se puede mezclar con el resto de las gamas. En esa realidad, cada vez mejor interpretada, los valores negativos de ciertas cosechas pueden ser positivos según se trate de vinos económicos o de vinos costosos. La exclusividad de lo caro, incluso, puede estar dada por un sacrificio enorme de volúmenes (así suele suceder, de hecho), en el que a veces ayuda el mismo clima que produjo graves mermas en términos de kilos cosechados. Por eso, la 2012 resulta muy positiva para la alta gama ya que la disminución de cantidad no tuvo su contrapartida en la buena calidad dada gracias a una madurez buena, prolija, sin mayores sobresaltos.

Cabernet Franc, ¿la nueva vedette?
Con una mayoría de edad decretada por los expertos internacionales más destacados, una imagen que se consolida en el mundo y un consumidor local que podría resurgir de las cenizas de un momento a otro, el vino argentino terminará un año regular y comenzará otro durante el cual, al parecer, los desafíos no se van a detener. Sin hacer foco en coyunturas específicas, todo indica que las condiciones están dadas para que nuestros caldos puedan superar la prueba y seguir adelante en la conquista de mercados compradores y paladares simpatizantes. Tanto optimismo parecería exagerado, pero debemos considerar que, pese a todo, muchos factores le otorgan a nuestras exportaciones importantes ventajas competitivas más allá de los nubarrones de la economía: imagen ecológica (regiones sanas y escasamente explotadas), diversidad varietal (grandes superficies con cepajes poco asequibles en el mundo) y capacidad para producir con precios todavía convenientes. La suma de todo eso, combinada con una política de promoción que tiende a hacerse más efectiva y eficiente, hizo subir las cifras de la exportación en los últimos años hasta ubicarlas en valores inesperados. Es cierto que la embestida experimentada en toda la década 2000-2010 tiende a moderarse, pero ello no impide que el camino esté allanado para continuar afianzando la marca Argentina en el ámbito global. Hace muchos años nos quejábamos de que los vinos argentinos no eran conocidos y ese era el mayor problema para las pretensiones exportadoras. Hoy, en un contexto que evidencia todo lo contrario, deberíamos preguntarnos si las cosas resultan tan desalentadoras como a veces se asegura.
Pero hay otros fenómenos que deben ser analizados. Por ejemplo, una punta de lanza para adentrarse en las estanterías foráneas ha sido el hecho de contar con una variedad emblemática que gusta más allá de cualquier apetencia enológica. En efecto, el “suceso Malbec” llegó a su punto más alto recientemente cuando todos los medios internacionales tuvieron su mirada puesta en nuestra uva de bandera, que goza de un aprecio nunca visto en casos similares como el Tannat uruguayo, el Pinotage sudafricano o el Carménère chileno. Siguiendo luego una línea de “búsqueda varietal”, la implantación y el desarrollo de nuevas uvas practicados durante los primeros años del siglo XXI se detuvieron un poco a finales del primer decenio. No obstante, se puede hablar de un regreso de las variedades no tradicionales en el viñedo nacional según indica el importante número de nuevos lanzamientos y la charla con los referentes de la industria.
Dentro de la tendencia, el Cabernet Franc se perfila como el nuevo foco de interés de las bodegas argentinas. Aunque su superficie de cultivo sigue siendo reducida en comparación con Malbec, Cabernet Sauvignon, Bonarda o Syrah, viene experimentando un avance sostenido en todas las regiones y, lo que es más importante, en el ánimo de bodegueros y técnicos. Amén del crecimiento en los viñedos, es notoria la predisposición de las empresas del ramo para presentarlo –cada vez más– como varietal y no solo integrando cortes. Las gamas de precio que lo transitan, además, tienden a subir, o sea que la variedad de marras parece estar destinada a desempeñar un rol destacado en los escaños exclusivos. Con buen clima y diversidad asegurados, se impone una pregunta casi de rigor: ¿hay espacio para más vinos de alta gama en el mercado doméstico? A esta altura, es evidente que la respuesta se desdobla en dos actitudes bien diferenciadas dentro del sector. Por un lado, algunos establecimientos tienden a contener su crecimiento a la espera de mejores vientos. Otros, en cambio, juegan sus cartas a ganar mercado en vistas de una recuperación en el poder adquisitivo de la gente. No por nada, las empresas con mayores posibilidades de distribución (o sea, las grandes) tuvieron durante todo el año pasado una conducta de “expansionismo marcario”, es decir, un aumento en su oferta de marcas o de etiquetas dentro de una misma marca, con fuerte acento en las franjas premium y alta gama. Basta hacer un rápido recuento de las nuevas inversiones afincadas en territorio nacional en los últimos cuatro o cinco años: más del 70% se concentró casi exclusivamente en los precios más bien elevados.
Al parecer, el mundo es grande y todavía hay nichos para los que hacen las cosas bien, lo que tal vez justifica una visión optimista. Los tiempos venideros representan un gran desafío en la elaboración y la comercialización, sin dudas, en el que entrarán en juego factores de todo tipo, propios y ajenos. Para nuestro país, poco importa no crecer en volumen cuando el objetivo fundamental es crecer en calidad.

Empecemos en 1990, cuando la actividad se encontraba sufriendo el trance más severo en setenta años. Entonces, en medio de lo que parecía un derrumbe imposible de apuntalar, algunas bodegas se dieron cuenta de que la crisis genera oportunidades. El viejo modelo que privilegiaba la cantidad comenzó a cambiar paulatinamente hacia la calidad. Ello posibilitó lentamente el acceso a los mercados internacionales, un ámbito casi desconocido hasta entonces. Como parte de esta metamorfosis de mentalidad, los vinos argentinos empezaron a verse en las ferias, las presentaciones y los concursos enológicos de todo el mundo. Paralelamente, muchos periodistas especializados en enología, provenientes del exterior, empezaron a visitar nuestro país para conocer sus potencialidades, ocultas hasta entonces.
A un ritmo cada vez más sostenido, los años noventa vieron pasar una rápida y profunda transformación. Llegaron nuevos inversores que compraron fincas y bodegas en las principales provincias productoras e incorporaron tecnología de punta. Comenzaron a reordenarse los viñedos a partir de una correcta identificación varietal y en la búsqueda de los mejores sistemas de labranza, riego, conducción, poda y cosecha para cada variedad y cada zona. El mejoramiento de las viñas permitió, en poco tiempo, alcanzar la excelencia de la materia prima. En las bodegas propiamente dichas se hizo frecuente el uso del roble nuevo como fuente de complejidad, lo que amplió el espectro de posibilidades: vinos frescos, vinos complejos y vinos de guarda. La varietalidad pura dio paso a los cortes originales entre cepas, prácticamente ilimitados en un país como el nuestro, poseedor de un parque de cepajes asombrosamente variado. Un simple dato más sirve para señalar lo vertiginoso de este cambio: en 1995 fueron lanzados al mercado los primeros vinos del segmento premium. Así, en menos de diez años, una industria anacrónica y paralizada pasó a ser dinámica, ágil y capaz de producir calidad competitiva a nivel mundial.
En la década del 2000 asistimos a un auge inusitado de la cultura vinícola, que encontró nuevos caminos para adentrarse firmemente en el cúmulo de preferencias íntimas de las personas. Los sectores de negocios afines al vino, como la hotelería y la gastronomía, rediseñaron su perfil profesional para adaptarlo a las nuevas tendencias que exigen un servicio con fuerte orientación enológica. La aparición de vinotecas con atención especializada, o de restaurantes en los que el vino era tratado con veneración y respeto, marcó el inicio de una época en la que se respiró, por primera vez, un saludable aire de profesionalismo en actividades que hasta poco tiempo antes estaban huérfanas de él. No olvidemos, sin ir más lejos, la pobreza que reinaba al respecto décadas atrás, cuando era imposible recibir asesoramiento profesional, encontrar una carta de vinos amplia y bien presentada, o beber un vino a la temperatura correcta. Hoy, en casi todos los rincones de nuestro país, existen sitios relacionados con el vino que son comparables a los mejores del mundo por atención y variedad. Así estamos hoy en día.
Teniendo en cuenta los años de trabajo y esfuerzo que llevó todo aquel proceso, resulta un poco preocupante el desánimo que parece cundir ahora en algunas empresas vinculadas al sector. Entre otros indicios, ello se verifica por el retroceso de nuestro país en varios países vecinos, como Brasil, donde las etiquetas argentinas continúan siendo exitosas, pero donde también están perdiendo algo de presencia, de brillo, de mística, mientras nuestros antiguos competidores recuperan posiciones. Todo esto es muy difícil de definir con certeza, y tal vez prematuro, aunque creo que nadie tiene dudas sobre el desaceleramiento de aquel fenómeno de consolidación que marcamos al principio. Por supuesto, queda claro que en todo el asunto influyen también coyunturas económicas y sociales bastante complejas, pero mi interés es marcar el hecho sin analizar los motivos porque semejante análisis sería muy largo.
El boxeo es un deporte que, más allá de su manifiesta violencia, tiene cierto aire de nobleza. Quien ha ganado la corona de campeón, por ejemplo, no se puede quedar sentado sobre ella durante mucho tiempo. Casi de inmediato aparecen otros boxeadores dispuestos a desafiarlo, y el titular del trono está obligado a medirse con todos, ya que para conservar su corona debe defenderla permanentemente. Así, en la misma posición, están los vinos argentinos, esos que conquistaron el mundo y se llevaron la corona de la mano del Malbec. Ahora hay que salir a enfrentar los nuevos desafíos, sin demora, porque los pretendientes al trono son muchos y están dispuestos a todo.

Las revistas del mainstream dicen que el vino tinto más elegante del mundo (y el más caro) es un Pinot Noir. Lamentablemente, no es de la Argentina, sino de Francia: el Romanée-Conti, una pequeñísima apelación de origen de un solo propietario que hace un vino superlativo, codiciado por todo el mundo, cuyo precio es realmente inalcanzable para la mayoría.
Pero, por suerte, existen muchos otros Pinot Noir en la borgoña francesa que son más asequibles, que también sumaron a la fama de la región que difundió el prestigio de este cepaje en el mundo. Pero claro, su reproducción es muy complicada ya que se trata de una uva caprichosa, a la que no le gusta madurar en cualquier lado. En Estados Unidos han logrado hacerlo muy bien en el estado de Oregon, al norte de California, y Chile es el país que lleva la delantera en el Cono Sur. Esto se debe a que el Pinot Noir necesita de un clima frío que modere su corto período de madurez, razón por la cual desde siempre se destacaron a nivel local los exponentes de la Patagonia.
Y tal cual pasó con el Chardonnay, aunque el Pinot era considerado el vino emblemático del amplio sur argentino, sólo había dos o tres ejemplares. Igual eso le permitió seguir con vida y expandirse a otras regiones vitivinícolas del país, y Mendoza con sus diversos microclimas es un marco también ideal, sobre todo en las alturas del Valle de Uco, de donde comenzaron a llegar los primeros exponentes de alta gama, como el Primus de Salentein y el Rutini que elabora desde hace varios años Mariano Di Paola. Luego llegó San Patricio del Chañar y la certera apuesta de Julio Viola a mano del “emblema” patagónico. Pero también Piero Incisa Della Rocchetta, miembro de la familia propietaria del Sassicaia italiano, con sus Chacra que asombran al mundo por calidad y estilo. Todo esto hizo posible una oferta actual de Pinot Noir bien variada y nutrida en todos los rangos de precio. Y si bien, tal como pasa con muchos varietales en este país, todavía no se ha logrado una identidad marcadamente argentina, se puede decir que la gran mayoría de los ejemplares se adivinan fácilmente y se los reconoce como Pinot Noir.
Por otro lado, está la evolución de este cepaje como base de vinos espumantes, algo en lo que Chandon lidera la marcha. Y es gracias a esta evolución, y también a la del Chardonnay, que los espumantes nacionales viven un momento de gloria, con un enorme potencial. Por todo esto, es muy importante seguir adelante con esta evolución. Porque, además, el Pinot Noir puede ser el mejor tinto para iniciarse en el mundo del vino gracias a su textura sedosa y su paladar amablemente afrutado, aunque también refrescante y dócil. Tanto, que cada vez que la copa se vacía, dan ganas de seguir tomando.

El turismo enológico es una de las principales actividades de las que la industria se sirve para acercar el vino a la gente, una manera tan encantadora como infalible. Desde comienzos del segundo milenio, y acompañando el panorama mundial, en nuestro país el enoturismo ha crecido significativamente. Lo particular es que esta evolución se dio en dos etapas bien delimitadas. La primera comenzó a partir del desarrollo exponencial que vivió (y continúa viviendo) la industria del vino, cuando gran parte de las bodegas se sumaron no sólo a abrir sus puertas al turismo, sino también a ofrecer diferentes alternativas para disfrutar de programas al aire libre, culturales, gastronómicos, y hasta deportivos, junto a los viñedos y la cordillera de los Andes. La segunda fase de este proceso es la etapa actual, en la que las bodegas se enfocan en premiumizar sus servicios y ampliar la oferta a partir de propuestas que las diferencien de las demás. Además, en estos últimos años también fueron inaugurados, en las distintas Rutas del Vino nacionales, alojamientos y restaurantes de primer nivel que enriquecen estas regiones para situarlas entre los mejores destinos turísticos de la Argentina.
En este último período, el nuevo impulso del enoturismo comenzó también de la mano de las grandes inversiones realizadas para la reconversión de la vitivinicultura, no sólo en las tierras, sino también en la construcción de los establecimientos que ya empezaban a tener en cuenta espacios exclusivos para recibir a los visitantes. Así, otra de las disciplinas que fue revalorizada en los Caminos del Vino es la arquitectura. Al mando de los más prestigiosos estudios, como el de Bórmida & Yanzón, las construcciones de las bodegas y sus servicios acompañan la majestuosidad del en torno natural en el que están inmersas. Más allá de haber atravesado una leve caída durante 2009, después de una etapa de evolución constante entre 2004 y 2008, el año pasado el crecimiento ha sido pronunciado. A este paso, todo indica que la tendencia continuará siendo positiva un largo tiempo, ya que cada vez más bodegas demuestran cuánto tienen para ofrecer a los amantes del vino y la naturaleza.

Un panorama favorable
El turismo es uno de los sectores recreativos que más han evolucionado económicamente en el mundo en los últimos veinte años. Durante este período, América Latina en particular registra un desarrollo muy favorable que alcanza un 3,3% anual, es decir, un 1,6% más que el 2,9% registrado a nivel global. Hacia fines de 2008, la crisis económica se manifiesta en esta actividad con una caída del 4% mundial. Sin embargo, en el último cuarto del año 2009, y después de catorce meses de resultados negativos, el crecimiento retornó para revertir esta tendencia en baja del turismo mundial. Esta recuperación fue más lenta en las economías avanzadas (5%) que en las emergentes (8%). Asimismo, Sudamérica se destaca dentro del continente americano con un crecimiento del 10%.
Particularmente, el turismo enológico siguió las mismas tendencias que el nacional: un aumento sostenido hasta el año 2008, un quiebre en 2009 y una tendencia en alza a partir de 2010. Con relación a 2004, durante el año pasado se duplicó la cantidad de personas que recorrieron las Rutas del Vino en la Argentina. Por su parte, Mendoza continúa imponiéndose como el principal destino nacional para quienes recorren las bodegas, seguida de lejos por las provincias de Salta y San Juan. Entre las tres representaron un 92,2% del total de visitas enoturísticas a nuestro país durante 2010.
Con respecto a las bodegas, un 16% de las que están abiertas al turismo posee alojamiento. Si bien esta cifra puede parecer relativamente baja, vale la pena destacar que una década atrás prácticamente ninguna bodega poseía un espacio donde dormir. Las actividades principales continúan siendo los recorridos por las instalaciones y las degustaciones; sin embargo, las alternativas que ofrecen las bodegas aumentan constantemente con opciones que van desde clases de cocina, recorridos en bicicleta y cabalgatas hasta paseos en globo y la participación en el proceso de elaboración de los vinos. Los turistas que recorren los Caminos del Vino en la Argentina provienen principalmente de Estados Unidos, Brasil, Chile, Inglaterra, Francia, España y Canadá; entre los siete países representan un 66,9% del total de turistas recibidos durante el año 2010.
El panorama mundial y local continúa siendo favorable para el turismo enológico; en los aspectos económico y turístico, nuestro país tiene grandes posibilidades de volver efectiva esta consolidación de las Rutas del Vino como un destino a la altura de los mejores del país.

Cómo llegar: por aire y por tierra
Desde Buenos Aires se puede llegar a cualquiera de los puntos de partida de las tres grandes rutas del vino ya sea por tierra –por las diferentes rutas nacionales y provinciales– con vehículo propio o en micros de larga distancia; o bien por aire en avión. Del aeroparque Jorge Newbery parten diariamente diferentes vuelos de LAN (0800-9999-526; www.lan.com) hacia las ciudades capitales de Salta, Mendoza, San Juan y Neuquén. Aerolíneas Argentinas (www.aerolineas.com.ar) también lo hace a La Rioja, Catamarca y Río Negro. Lo mismo sucede con las más de 20 empresas de ómnibus que salen desde la terminal de Retiro.
Para incrementar el enoturismo de los viajeros extranjeros, principalmente de Brasil, la ruta aérea San Pablo-Mendoza-Bariloche operada por Aerolíneas Argentinas ofrece dos vuelos semanales. En el mismo sentido, una obra –aún en etapa de proyecto y sin fecha cierta de inauguración– que aumentaría notablemente la cantidad de visitantes de Chile es el tren transandino que unirá las estaciones multimodales de Luján de Cuyo y Guaymallén (Mendoza) con ciudades fronterizas chilenas.

Cinco razones para visitar una bodega
• Degustar diferentes tipos y estilos de vinos en el lugar donde se elaboran, rodeado de barricas de roble y la mística de una cava real.
• Aprender y experimentar cómo se elabora un vino y toda la cultura que lo envuelve.
• Disfrutar de un paisaje agreste, recortado por montañas, ríos y lagos.
• Probar distintos maridajes regionales entre vinos y comidas típicas.
• Apreciar el arte y la arquitectura de las bodegas.

Por cuarta vez consecutiva, Fabricio Portelli confeccionó lo que se ha convertido en el ranking de vinos más esperado del país. Para ello, tomó en cuenta todas sus catas a lo largo del 2012, ya sea en el país o en el exterior (Decanter World Wine Awards y Five Nations, en Londres y Sídney, respectivamente), que suman un total de más de 3.000 degustaciones. El objetivo del Top 100 es fomentar la curiosidad y las ganas de conocer más sobre los mejores exponentes nacionales.

Cada vez que tengo una copa de vino frente a mí, siento verdadero placer, más si se trata de un vino argentino. Porque me sirve para comunicar y después poder compartir la experiencia con otros conocedores, mientras los importados se quedan en el goce personal. Ese placer no solo tiene que ver con lo que me dice el vino, ya sea por sus atributos o significados, tampoco tiene que ver con lo que aprendo con sus hacedores, ni con lo que pueda entretenerme en la cata, visita a bodega o comida en cuestión. Mi mayor placer radica en conocer un poquito más cada día para poder tener algo nuevo que contar. Es allí donde está la clave de mi satisfacción: tener algo para compartir con ustedes. Si no fuera así y la experiencia solo quedara en mí, sería muy aburrido a pesar de todo el deleite que implica tomar y comer “de lujo” muy a menudo.
Muchos se preguntarán por qué un Top 100. La respuesta es muy sencilla: considero que es una excusa más para poder acercarles, aunque sea imaginariamente, una copa de vino. La idea es fomentar la curiosidad, que sientan el impulso de largar todo e ir por esa botella desconocida que está en el ranking, que la compartan y discutan con amigos, y, eventualmente, que puedan hacerme llegar sus comentarios y calificaciones personales. Nunca busco estar de acuerdo con los demás, solo ser consistente en mis opiniones, característica que se mide a lo largo del tiempo.
Más allá de las sorpresas que puedan encontrar y de los grandes de siempre, es muy interesante analizar las estadísticas (ver pag….) porque muestran una tendencia de los últimos cuatro años. Al menos para nosotros, los que hacemos El Conocedor. Algunas conclusiones generales: aumentó el precio promedio de los vinos del Top 100 de El Conocedor, respecto al del 2011, un 20%. Algunos dirán que ese aumento se debe pura y exclusivamente a la inflación; puede ser. Por otro lado, está el tema de los puntajes. Los verdaderos protagonistas de esto (los bodegueros, enólogos y agrónomos) saben que soy exigente con sus vinos. Sí, mucho más que los referentes internacionales. Será porque espero de sus vinos más que ellos mismos, no lo sé. Por eso, el incremento en los puntajes promedio no es significativo (0,45%), aunque debo decirles que solo hubo dos vinos por debajo de los 90 puntos, un Torrontés y un rosado de excepción. Esto habla de la gran consistencia de los vinos argentinos de hoy.
Ahora vamos por las sutilezas y los detalles de la mano del terruño.
Seguro que cuando empiecen a aparecer esas diferencias, los puntajes acompañarán. Al ver la composición de los vinos, es interesante notar que en 2011 solo fueron un 90% de tintos y un 10% de blancos. Este año hay un 6% de otros vinos: espumantes, rosados y dulces. Al analizar los varietales, también surgen datos relevantes como, por ejemplo, que el Malbec sigue en alza y dominando, que los blends se mantuvieron, que el Chardonnay y el Cabernet Franc aumentaron su participación, pero que el Pinot Noir, el Syrah y el Torrontés han dado un pasito atrás. Hubo dos cepas que se incorporaron: Tannat y Viognier. Pero hubo dos que no están este año: Petit Verdot y Semillón.
En cuanto al origen, Mendoza no solo manda, sino que amplía su liderazgo. Y Salta, salvando las distancias, sigue la misma tendencia, con San Juan y Neuquén como las únicas zonas que decrecieron.
Es curioso lo que ha pasado con las cosechas. La trilogía 2008, 2009 y 2010 ha captado el 78% tanto este año como en 2011. Esto evidencia que si hubo lanzamientos de alta gama, fueron de vinos de dichos años con pocas incorporaciones de vinos más jóvenes.
Por último, vale aclarar el tema de algunos nombres propios de la vitivinicultura que están ausentes en el ranking y no por puntaje, sino porque no he podido degustar sus vinos. Tal es el caso de Ernesto y Laura Catena, el Viña Cobos, los de Viña Alicia, los del gran Walter Bressia, los de Chakana, lo nuevo de Finca La Anita y los de Mauricio Lorca. Lejos de ser objetivo, aunque intentándolo siempre, llegan a ustedes una vez más ¡los 100 vinos del año!

 Aquí las 100 notas de cata de los mejores vinos del año.

Cada vez que tengo una copa de vino frente a mí, siento verdadero placer, más si se trata de un vino argentino. Porque me sirve para comunicar y después poder compartir la experiencia con otros conocedores, mientras los importados se quedan en el goce personal. Ese placer no solo tiene que ver con lo que me dice el vino, ya sea por sus atributos o significados, tampoco tiene que ver con lo que aprendo con sus hacedores, ni con lo que pueda entretenerme en la cata, visita a bodega o comida en cuestión. Mi mayor placer radica en conocer un poquito más cada día para poder tener algo nuevo que contar. Es allí donde está la clave de mi satisfacción: tener algo para compartir con ustedes. Si no fuera así y la experiencia solo quedara en mí, sería muy aburrido a pesar de todo el deleite que implica tomar y comer “de lujo” muy a menudo.
Muchos se preguntarán por qué un Top 100. La respuesta es muy sencilla: considero que es una excusa más para poder acercarles, aunque sea imaginariamente, una copa de vino. La idea es fomentar la curiosidad, que sientan el impulso de largar todo e ir por esa botella desconocida que está en el ranking, que la compartan y discutan con amigos, y, eventualmente, que puedan hacerme llegar sus comentarios y calificaciones personales. Nunca busco estar de acuerdo con los demás, solo ser consistente en mis opiniones, característica que se mide a lo largo del tiempo.
Más allá de las sorpresas que puedan encontrar y de los grandes de siempre, es muy interesante analizar las estadísticas (ver pag….) porque muestran una tendencia de los últimos cuatro años. Al menos para nosotros, los que hacemos El Conocedor. Algunas conclusiones generales: aumentó el precio promedio de los vinos del Top 100 de El Conocedor, respecto al del 2011, un 20%. Algunos dirán que ese aumento se debe pura y exclusivamente a la inflación; puede ser. Por otro lado, está el tema de los puntajes. Los verdaderos protagonistas de esto (los bodegueros, enólogos y agrónomos) saben que soy exigente con sus vinos. Sí, mucho más que los referentes internacionales. Será porque espero de sus vinos más que ellos mismos, no lo sé. Por eso, el incremento en los puntajes promedio no es significativo (0,45%), aunque debo decirles que solo hubo dos vinos por debajo de los 90 puntos, un Torrontés y un rosado de excepción. Esto habla de la gran consistencia de los vinos argentinos de hoy.
Ahora vamos por las sutilezas y los detalles de la mano del terruño.
Seguro que cuando empiecen a aparecer esas diferencias, los puntajes acompañarán. Al ver la composición de los vinos, es interesante notar que en 2011 solo fueron un 90% de tintos y un 10% de blancos. Este año hay un 6% de otros vinos: espumantes, rosados y dulces. Al analizar los varietales, también surgen datos relevantes como, por ejemplo, que el Malbec sigue en alza y dominando, que los blends se mantuvieron, que el Chardonnay y el Cabernet Franc aumentaron su participación, pero que el Pinot Noir, el Syrah y el Torrontés han dado un pasito atrás. Hubo dos cepas que se incorporaron: Tannat y Viognier. Pero hubo dos que no están este año: Petit Verdot y Semillón.
En cuanto al origen, Mendoza no solo manda, sino que amplía su liderazgo. Y Salta, salvando las distancias, sigue la misma tendencia, con San Juan y Neuquén como las únicas zonas que decrecieron.
Es curioso lo que ha pasado con las cosechas. La trilogía 2008, 2009 y 2010 ha captado el 78% tanto este año como en 2011. Esto evidencia que si hubo lanzamientos de alta gama, fueron de vinos de dichos años con pocas incorporaciones de vinos más jóvenes.
Por último, vale aclarar el tema de algunos nombres propios de la vitivinicultura que están ausentes en el ranking y no por puntaje, sino porque no he podido degustar sus vinos. Tal es el caso de Ernesto y Laura Catena, el Viña Cobos, los de Viña Alicia, los del gran Walter Bressia, los de Chakana, lo nuevo de Finca La Anita y los de Mauricio Lorca. Lejos de ser objetivo, aunque intentándolo siempre, llegan a ustedes una vez más ¡los 100 vinos del año!

Aquí el listado con los 100 mejores vinos del año.